Los hijos bastardos de la 66

A grandes problemas, mejores soluciones. Habíamos olvidado lo que eran las etapas de 900 kilómetros, pero había que recuperar casi todos los tramos perdidos y hoy nos separábamos de la 66 durante gran parte del día, por lo que los atractivos durante el camino disminuían considerablemente, y encima ganábamos una hora con el cambio de huso. Todo pintaba a nuestro favor, y no era para menos, nos lo merecíamos. Texas no resultaba tan fiero como lo pintan, la noche había sido fresca y por la mañana las temperaturas no subieron en demasía. La gente de pueblo era bastante llana, tal como en la España profunda, y destacaban por su simpatía sin importarles de dónde veníamos. Una especie de romería cowboy nos sorprendía a la salida del hotel, con sus carrozas de caballos, banda municipal, majorettes y sombreros vaqueros por doquier. Hubiese sido todo un gustazo poder disfrutar del calor de la gente del pueblo en compañía de un vino de pitarra tejano, y tal vez lo hubiéramos hecho con una distancia inferior a la que cubre el trayecto entre Cádiz y Tarragona. Cosas así te obligan a tirar carretera y manta, guste o no.

El pueblo más inmediato de la Ruta era Adrián, pueblo famoso en la Ruta 66 por suponer el punto intermedio de la misma. Un cartel conmemorativo recuerda a los viajeros que, tanto si quieren llegar a Los Angeles o a Chicago, le queda la nada despreciable cifra de 1.139 millas. Sorprendía ver lo que aún nos quedaba por recorrer, pero, a su vez, una sensación de cierta pena nos recorría el cuerpo: ya sólo quedaba la mitad del camino. Para nosotros era más, pues los zarpazos que le habíamos dado a la carretera agrandaban el camino, pero esa cifra tenía algo de informativa; el tiempo corría imparable.

Cruzada la frontera con Nuevo Mexico, el primer volantazo nos desviaba a la lejana aldea de Roswell, al sur del estado. No pertenece a la Ruta 66, pero se hizo famosa mundialmente a finales de los años 40 por un supuesto ovni que se estrelló en un granero a 75 millas de la localidad. Aunque el ejército y el gobierno admitieron que se trataba de un ovni, días después se ocultó la información, se cambiaron las pruebas y se informó a la población de que se trataba realmente de un globo meteorológico que se había caído. La gente que sabía la verdad murió o desapareció en extrañas circunstancias, y tal vez nunca se sepa la verdad de todo el asunto. Desde entonces el pueblo creció de forma imparable y hoy es una ciudad de más de 50.000 personas que 63 años después sigue viviendo en gran parte del rentable negocio del OVNI con marciano incluido, siendo su museo sobre la ufología y centro de investigación el centro más visitado del estado de Nuevo Mexico. Debe ser curioso vivir en una ciudad dedicada a los alienígenas, donde los columpios, buzones, farolas, letreros, murales y demás mobiliario urbano están decorados con motivos de vida interplanetaria. Original a la par que freak. La afición por el estudio de la vida en otros planetas nos llevó a visitar el museo, donde te cuentan paso a paso los siete días que cambiaron la historia de Roswell, así como restos del supuesto platillo volante, documentos de la época y testimonios que no han sido guardados bajo secreto de Estado (los menos importantes, obviamente).

Los puntos de la ruta de hoy se encontraban verdaderamente alejados los unos de los otros. El segundo volantazo giraba 180 grados y nos llevaba a la capital del Estado, Santa Fe. De todos los estados que hemos atravesado hasta el momento, Nuevo Mexico es -con diferencia- el único que está cortado con distinto patrón con respecto a los demás. Haciendo honor a su nombre, es una extensión del país de los aztecas, con un importante porcentaje de población con rasgos latinos, aún habiendo nacido en los Estados Unidos. Siendo una capital relativamente pequeña, ha sido la que más trabajo nos ha costado acceder a su centro. Eso sí, hemos conocido los suburbios menos recomendables de cabo a rabo, paseando entre latinos que nos miraban con cara de querer hacernos algo por culpa de un GPS que a veces parece que se está riendo de nosotros. El centro histórico de la ciudad más antigua de los Estados Unidos con el sol poniente ha sido una de las postales más bellas que hemos visto durante todo el viaje. Queríamos quedarnos un poco más, pero esta jornada era de las más largas del viaje y, con el cambio de hora, a las ocho de la tarde era prácticamente de noche.

Teníamos ganas de llegar a Madrid con suficiente luz, pero a la entrada del pueblo lucía un firmamento inmaculado, donde se diferenciaba sin problemas hasta la Vía Láctea. Un cielo de los que se añoran por el otro Madrid, el nuestro. El pueblo data de mediados del siglo XIX. A mediados del XX fue abandonado por completo, y en los años 70 fue repoblado por hippies, llenando las calles de color y rincones fotogénicos. Por desgracia, los pueblos aquí no son como en España, donde hasta la villa más marginal tiene alumbrado público en sus calles. Iluminados por una luna en cuarto y mitad creciente, teníamos que forzar la vista para llegar a ver con nitidez nuestro alrededor, y los bares de la zona no querían darnos de cenar alegando que habían cerrado la cocina a las nueve y media de la noche. Era posiblemente el pueblo más pequeño que habíamos visitado, y gracias a que atraía poco turismo se conservaba en un estado cuasi-virginal, siendo modificado únicamente por la mente abierta de los artistas que un buen día aceptaron la oferta de repoblar un pueblo fantasma.


El hambre empezaba a picar seriamente y aún nos encontrábamos bien alejados de Albuquerque, la ciudad donde habíamos pensado ver en concierto a Cindy Lauder en un casino y cenar, pero Cindy Lauper tocaba a las siete y los restaurantes iban a estar a punto de cenar si llegábamos a Albuquerque. Sorprendentemente, de en medio de la nada surgió una gasolinera y un restaurante llamado La Plaza, donde no sólo pudimos cenar de lujo, sino que asistimos a un concierto de una banda de folk en directo.

Ya era tarde para todo. El concierto de Cindy Lauper había terminado dos horas atrás, y aún nos encontrábamos a 125 millas de Gallup, donde queríamos hacer el alto en el camino antes de emprender mañana el camino a Four Corners. Por primera vez en el viaje no teníamos hotel reservado y nos lanzábamos a la aventura, y qué bien nos fue. Gracias a Charly y si guía localizamos el Hotel El Rancho, todo un símbolo de la 66 y uno de los hoteles más famosos de Estados Unidos. Fundado por una familia española, los Ortega, es uno de los edificios españoles más grandes de este país. En sus habitaciones se han alojado hasta tres generaciones de actores famosos de Hollywood mientras rodaban películas del Oeste en las llanuras de los alrededores, desde Ronald Reagan hasta Katherine Hepburn o Kirk Douglas. Nosotros nos alojamos en la habitación 300, donde en sus tiempos se alojó William Holden. Es sin duda el hotel más bonito en el que hayamos estado nunca, y todo por un precio de risa que haré bien en no decir, más que nada para no dar envidia. Mañana nos espera otro día de récord olímpico. Si queréis saber más, ya sabéis: Ruta66.tk

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al museo de la ufología de Rosswel: 5$