Ruta 66: El blog

En la madrugada del domingo...

2010-11-09T11:48:00.006+01:00

Ya tenemos en nuestras manos (o mejor dicho, en nuestros PCs) el podcast de la última aparición de Ruta 66: El blog en la radio, correspondiente al programa A buenas horas que la cadena COPE emitió el pasado domingo a eso de las 5:30 de la mañana. Como nos consta que muchos de vosotros no pudísteis escucharlo por las horas que eran (la audiencia hispanoamericana lo tuvo más fácil), lo colgamos aquí, tal como hicimos con el especial de SanBlaseros por el Mundo de Radio Carcoma. Se trata de una entrevista vía telefónica a un servidor, redactor de este blog, en la cual se tocaron los temas más importantes para hacer un viaje en condiciones, tales como el precio del mismo, los puntos interesantes y los inconvenientes de la travesía. Son poco más de cinco minutos de la hora que dura el programa, por lo que, si queréis escucharlo directamente, se encuentra entre los minutos 25 y 33.

Desde aquí saludamos al equipo de A buenas horas que tanto se lo curró.

Para escuchar el podcast pincha aquí.

De nuevo en las ondas

2010-11-05T13:44:00.009+01:00

Tras la tarde tan amena en los estudios de Radio Carcoma, Ruta 66: El blog vuelve a la radio, esta vez en el programa A buenas horas de la Cadena COPE, dirigido por María José Navarro. El programa incluye la sección Una vez en la vida, que cuenta -como su propio nombre indica- experiencias que se deben tener al menos una vez en la vida, y en el programa de este domingo le toca el turno a la mítica Mother Road. Para aderezar la tertulia entraremos vía telefónica para contar de primera mano lo que se siente sobre el asfalto de la 66 y los puntos más significativos de nuestra aventura. Habrá que madrugar, pues el programa se emite de 5:00 a 6:00 de la mañana, pero podemos asegurar que merecerá la pena.

El programa se puede escuchar a través de la web de COPE o a través de la AM/FM. Puedes consultar cuál es el dial de tu ciudad a través de esta plantilla en PDF.

Para escuchar la emisora en directo, pincha en la imagen

Historias de la radio

2010-11-05T12:40:00.002+01:00

Ya está disponible el podcast de nuestra visita al programa SanBlaseros por el mundo de Radio Carcoma en el especial sobre la Ruta 66 que hicieron el pasado domingo 17 de octubre. Toda una estupenda experiencia junto a Ivan Patxi Gómez y Almudena López, que supieron entresacarnos las anécdotas más divertidas a ritmo de los himnos que sonaron durante el viaje. Un documento a tener en cuenta para todo enamorado de la Ruta 66.

Ruta 66: El blog, este domingo en Radio Carcoma

2010-10-14T22:55:00.011+02:00

Es todo un honor para nosotros haber recibido la invitación de Almudena López, de SanBlaseros por el mundo en Radio Carcoma, para asistir a su programa a hablar acerca de nuestras aventuras y desventuras por los Estados Unidos. El programa de viajes pionero de esta emisora del noroeste de Madrid analizará durante una hora la mítica ruta de punta a punta, con música temática, datación histórica e información sobre la misma. A nosotros nos tocará la parte de la experiencia, las anécdotas más destacadas, consejos sobre la carretera y las cosas a tener en cuenta para organizar un viaje de esta envergadura.

Será este domingo 17 de octubre a las 17:00 en Radio Carcoma, en directo a través de Internet o sintonizando el 107.9 de la FM si estás en Madrid. La cosa promete ser interesante.

Si quieres escuchar Radio Carcoma en directo, pincha en la imagen

Tú también puedes ser un Router Boy

2010-08-27T10:31:00.010+02:00

Si habéis leído El secreto, sabréis que los sueños se cumplen si los deseas con fuerza, que pocas cosas hay que no tengan solución en esta vida, como la muerte, el sida (y parece que dentro de poco no será así) y el último castillo del Super Mario Bros (tal vez la gran frustración de mi vida). Pero ¿Qué pasa cuando los deseos se cumplen? ¿Ha dejado de tener sentido todo, ya no merece la pena luchar por nada más? La vida es tan larga que siempre se abre un nuevo horizonte cuando una cumbre es coronada. Es por ello que, tras la Ruta 66, se están barajando nuevas alternativas para tatuar el planeta con nuestras huellas. Porque ahora es el momento, porque no hay nada que nos ate y porque siempre tenemos un punto inicial al que podemos volver cuando queramos, pero la frontera se antoja franqueable a día de hoy... ya suenan los motores para nuestro próximo destino ¿2011? ¿2012?

Rojo.- La Ruta del Ché: el magnífico viaje que hizo Ernesto Guevara en motocicleta antes de convertirse en el Ché

Negro.- La ruta del Transiberiano: El tren más largo del mundo. 16.000 kms. que unen Moscú y Pekín con el Transmongoliano en Mongolia.

Naranja.- Mongol Rally: El rally más impresionante del mundo, compuesto por pilotos amateurs que corren no por un premio, sino por un fin solidario.

Verde.- Rally a Mali: Similar al Mongol Rally, pero en menor escala, con fines solidarios en el país africano.

Morado.- El Orient Express: El legendario y lujoso tren supuso la llave entre Occidente y Oriente Próximo. Aunque cerró su trazado en 2009, el recorrido se puede hacer en otros trenes y conocer extraordinarios rincones de Europa, desde París hasta Constantinopla (actual Estambul)

Mientras tanto, y sirviéndonos de nuestra experiencia, ofrecemos aquí un decálogo del verdadero Router Boy para todos aquellos que quieran seguir nuestras huellas con buen pie un día de éstos y no se les atragante la 66:

1.- La Ruta 66 puede nacer de la conversación más estúpida de bar un viernes por la noche, pero no hay que subestimarla: una vez que se habla de ella, la semilla empieza a crecer dentro de ti. Sólo hay que echarle un poco de valor y no dar nada por imposible.

2.- Si no te gusta conducir, lo llevas claro: o te alías con un loco de la carretera, o es un viaje que no podrás hacer en autobús, avión, helicóptero o similar.

3.- Prepárate para lo bueno y para lo malo: América no es Disneylandia, pasarás por etapas idílicas y por otras en las que tendrás ganas de volver a casa. No hay que venirse abajo a las primeras de cambio.

4.- Igualmente, la convivencia genera conflictos: Hay que conocer demasiado bien a las personas con las que te vas a ir. Vas a compartir con ellas día y noche, desiertos y montañas, ciudades y pueblos. En algún punto habrá malos rollos, pero sólo los grandes amigos saben sortearlos y seguir como si nada.

5.- Hay tanto por ver, que es mejor no perderse: Lleva mapas de todos los sitios a los que vayas, tanto para saber dónde estás como lo que hay a tu alrededor digno de ser visto. La última pijada es llevar un GPS, pero te salva de más de una, aunque pierda cierto encanto el viaje.

6.- Ropa de invierno y de verano, por favor: A los días más áridos les acompañan las noches más gélidas, sobre todo en zonas desérticas. El viaje no dura tanto como para gastar un par de díasresfriado, y la sanidad en Estados Unidos está por las nubes.

7.- No lleves ni poco ni mucho dinero: El nivel de vida en Estados Unidos es similar al de España, y los precios son más o menos igual (quitando ciertos abusos que vimos por allí). No lleves mucho dinero porque no te va a hacer tanta falta y la tentación te puede hacer gastarlo todo; pero no lleves lo justo para pasar el día, porque los imprevistos están a la vuelta de la esquina y siempre gastas más de lo que esperabas.

8.- Respeta los usos y costumbres del lugar, aunque a veces los veas injustos o desproporcionados: aún siendo occidentales como nosotros, Estados Unidos es una cultura aparte, pero si quieres visitarlos, tendrás que adaptarte a ellos. La ley es mucho más dura allí que aquí: no hagas el cabra ni desvaríes más de lo debido.

9.- La Ruta 66 es el viaje, no la meta: Durante el camino vas a tener 20.000 paradas interesantes. No tengas prisa por llegar a la ciudad de destino, párate y empápate de la historia y costumbres del lugar. Conocerás un país que son muchos países en realidad, muy distintos los unos de los otros, a cual más interesante.

10.- Y, sobre todo, debes saber esto: La Ruta 66 no es la ruta. El mundo no se acaba cuando llegas al puerto de Santa Mónica y ves el cartelito final. Como he expuesto al principio del artículo, hay un montón de rutas históricas para recorrer a lo largo del planeta. Y cuando se acaben, siempre nos podremos inventar rutas nuevas. Haz de tu vida una carretera sin señales, no te eches a dormir antes de tiempo.

Gracias por elegirnos

2010-08-26T20:28:00.003+02:00

No es fácil escribir un artículo expresando tus sentimientos en lugar de describir el paisaje/ciudad que has visto o las anécdotas que te han sucedido a lo largo del camino, realmente es algo para lo que se debe tomar más tiempo. Han sido 25 días que comenzaron con la fiesta en Madrid y acaban llegados a este punto, tras haber recorrido más de 12.000 kilómetros entre avanzadas interestatales y caminos que jamás podían haber sido imaginados en nuestros sueños más satisfactorios. Han sido infinidades de momentos que recordaremos siempre, mayoritariamente buenos y otros tantos malos que nos harán más fuertes para caminar con mayor seguridad y menor margen de error. Ha sido un gran cómputo de personas que hemos conocido, otras que hemos conocido más, otras tantas que hemos desconocido y alguna que otra que creíamos conocer y no conocíamos. Una ruta que se ha antojado dura en ocasiones, con etapas desde los 300 hasta los 1.100 kilómetros, días sin movernos por elección propia y otros días que nos obligaron a pisar el freno a esta travesía sin igual. Lujos compartidos entre los cinco y dificultades económicas a medida que maduraba el camino. Idas y venidas, ciudades que nos conocíamos como la palma de la mano y bifurcaciones que nos han llevado a rincones que nunca pensábamos conocer.

Queríamos dedicar este artículo a modo de agradecimiento a todos los que han hecho que este viaje fuera lo que ha sido. Gente como Ken The Landrunner, que se ofreció a que le acompañáramos junto a una expedición de Mustangs de Australia para conocer las entrañas más recónditas del Cañón del Colorado. A las personas que ayudaron a Luke con un botellín de agua y un botiquín de bolsillo cuando sufrió el accidente con la bicicleta en Central Park. A la chica tan maja que se bajó de su coche en plena carretera y vino a ofrecernos su ayuda sin habérsela pedido. A Terry, el camarero que nos invitó a un chupito en su bar de Detroit y nos pagó un viaje en monorraíl que hizo que mejorara la imagen que teníamos de su ciudad. A las madres de los trabajadores de Aer Lingus y FedEx, a las cuales pedimos disculpas por haberlas puesto perdidas de mierda. A los compañeros de aventura de otros blogs con los que coincidimos por el camino o a través de la red y compartimos información sobre este viaje. A Marcelo, ese simpático mexicano que conocimos en Las Vegas, quien nos ofreció la llave del paraíso terrenal y luego resultó ser un timo en toda regla. A la mujer que en el Celebrity Club de Oklahoma City puso a Maná y Carlos Santana en el jukebox en honor a nosotros. A la india malahostia que demostró que no todos los americanos son buena gente y que los indios aún no han perdonado al hombre blanco las canalladas que le hizo pasar siglos atrás. A Pegaso y Perdigón, que nos han acompañado en este viaje a base de millas sin darnos el más mínimo problema y, sobre todo, sin quejarse (aunque uno de ellos se gastara en gasolina lo que nosotros no nos hemos gastado en copas). A los que nos han atendido en las tiendas y museos a lo largo de la Ruta 66, que con su simpatía y buen carácter se ganan a sus clientes. A todos los que nos han guiado por el buen camino a donde queríamos ir (excepto a los ciudadanos de Toronto, que nos hicieron conocer la ciudad en profundidad dándonos indicaciones que no llevaron nunca al hotel). A la chica de Toronto que se sentó con nosotros sin conocernos y nos acompañó en el viaje en Metro por la ciudad. A todos los que se ofrecían a hacernos fotos sin pedírselo para que saliéramos los cinco en el objetivo. A los que nos atendían en la recepción de los hoteles del camino, a cual más curioso y extraño, pero muy simpáticos por lo general. Al armadillo que se cruzó en nuestro camino una noche en un aparcamiento de Joplin y que huyó despavorido mientras íbamos detrás de él con la cámara y la videocámara en la mano. A todos los camareros que nos timaron en los restaurantes de carretera y de ciudad con unos precios que no se corresponden con la calidad de la comida. A la pareja de policías que nos trataron como nunca esperábamos de los cuerpos de seguridad estadounidenses después de lo que dicen por ahí. Al seguridad del aeropuerto que nos confundió con un grupo de música y nos puso a la cabeza de una cola de más de 500 personas que se chuparían sus dos horas para pasar por el aro de los de inmigración. A Kevin y su afán porque apareciéramos en el documental que estaba filmando sobre la Ruta 66 a su paso por el desierto de Mojave. Al ruso que le dio un “besito” al Pegaso con una Ford y que era tan novato en América como nosotros, provocando un pequeño caos a la hora de rellenar un parte que no sabíamos hacer. A todos los estúpidos que nos contestaron con un Esto es América cuando le preguntábamos el porqué de algunas cosas que veíamos anómalas o injustas. A todos los que nos preguntaban de dónde veníamos y se maravillaban cuando les comentábamos algún aspecto de nuestra vida o nuestro viaje, como aquel que mira atónito a un ser de otra galaxia cuando desciende de su nave espacial. A nuestras familias, a las cuales no olvidamos allá donde estamos. A todas nuestras amistades y a todos los que nos quieren.

Pero sobre todo, este viaje os lo dedicamos a vosotros, que nos habéis acompañado durante toda la ruta sin maletas, sin ocupar sitio en el Pegaso o en el Perdigón, pero que, a pesar de eso, sabíamos que estábais con nosotros. Más de 200 visitas diarias que habéis vivido con nosotros cada momento, los momentos de euforia y los de incertidumbre, y que con vuestros comentarios habéis hecho que merezca la pena eso de quedarse hasta las tres de la mañana escribiendo nuestras crónicas.

Gracias, en serio. Gracias a vosotros hemos vuelto a recuperar la fe en el ser humano tras apostar a que la gente preferiría gastar su preciado tiempo de ocio viendo el porno gratuito que ofrece la Red o a Belén Esteban partiéndose la cara con algún pseudofamoso en Telecirco, tal como muestran las estadísticas de Internet o el nivel de audiencias en la TV. Os tendremos siempre en cuenta y esperamos que alguna vez en la vida tengáis la posibilidad de realizar este viaje que os cambiará la vida. Y, por supuesto, que escribáis un blog con vuestras experiencias para que podamos ponernos en el puesto de lectores asiduos en el que vosotros estáis ahora mismo.

Hasta siempre.

Router Boys

Agosto #2010

24 horas sobre el motor de un avión: el regreso

2010-08-23T20:17:00.010+02:00

Si a alguno de nosotros le gusta viajar en avión, tras la soberana paliza que nos vamos a pegar en el aire se lo pensará dos veces antes de coger otro avión, o al menos dejará pasar un tiempo de respiro para volver a surcar el cielo ¿Queríamos sopa? Tomemos cuatro cazos:

Vuelo número 1: Lunes 23 de agosto - Martes 24 de agosto: Los Angeles - Minneapolis

Está claro que las escalas no nos gustan a nadie, pero era la única manera de que nos saliese bien de precio el vuelo a Nueva York, y además un horario que nos viene redondo para no gastar una noche de hotel y dormir en el aire, aunque a algunos nos cueste más que a otros. El vuelo partirá de Los Angeles a las 23:55 y llegará a Minnesota a las 5:20 tras adelantar dos horas el reloj. En total, poco menos de tres horas y media, aunque parezca más a simple vista.

Vuelo número 2: Martes 24 de agosto: Minneapolis - Nueva York

A diferencia de la ida en Dublín, donde pudimos disfrutar de la esencia de la capital irlandesa, esta escala sólo durará 50 minutos, en los que podremos conocer en todo su esplendor el aeropuerto de Minneapolis mientras vamos corriendo de un avión a otro y poco más. El vuelo saldrá de Minneapolis a las 6:30 de Minneapolis y llegará a las 10:05 a Nueva York adelantando una hora el reloj, malditos husos horarios. En total serán poco más de dos horas y media si el avión es puntual en el despegue y aterrizaje.

Vuelo número 3: Martes 24 de agosto - Miércoles 25 de agosto: Nueva York - Dublín

La paliza del viaje. Tras un día en sus calles y plazas, saldremos de Nueva York a las 17:45 y llegaremos a Dublín a eso de las 5:15, adelantando cinco horas el reloj. Será un total de seis horas y media en las que podremos ver todo el repertorio de películas del avión si no nos vence el sueño.

Vuelo número 4: Miércoles 25 de agosto: Dublín - Madrid

Con una escala tan corta no nos dará ni tiempo a tomarnos la última pinta en Dublín y cerrar las discotecas que queden en pie. Saldremos a las 6:20 y llegaremos a Madrid a las 9:55. Un total de dos horas y media si contamos con que tenemos que adelantar una hora el reloj en territorio español.

Después de toda esta odisea sólo habrá ganas de besar el suelo y marcharse a hacer una cura de sueño durante un par de días. Eso sí, serán bienvenidas las personas que vengan al aeropuerto con pancartas y todo. Pagamos el café si hace falta.

DATOS DE INTERÉS:

- La mayoría de las aerolíneas sirve una comida a partir de vuelos de tres horas, aunque hay otras que ofrecen tentempiés cuando la duración es menor. En la clase Economy, en los vuelos de hasta 70 minutos de duración ofrecen, gratuitamente, un sándwich y una bebida no alcohólica; entre 70 y 100 minutos, le añaden un aperitivo; entre 100 y 170 minutos pasan otra ronda con un café u otra bebida; y en los vuelos europeos de largo recorrido o intercontinentales, a partir de 170 minutos, sirven, además del café, un menú completo con postre.

- En las compañías de bajo coste todo lo comestible y bebible se paga. Las compañías tradicionales cuentan con cartas con bocadillos, aperitivos y bebidas pero la tendencia es la de volver a incluir menús sin pagarlos también en las clases económicas, y no sólo en las superiores. Para su Gran Clase y Preferente tiene menús más selectos, con surtidos de quesos y de pastelillos, bandejas de frutas tropicales, una carta de vinos y cavas y aperitivos de bienvenida.

Los Angeles: You gonna be a star

2010-08-23T17:05:00.000+02:00

Resulta un topicazo -aparte de una estúpida obviedad- señalar que las cosas pasan más rápidas cuanto más las deseas, y que el climax de este viaje ha venido demasiado pronto si hacemos cuenta de meses que estuvimos con los preliminares precoitales. El hecho es que, dos semanas después de finalizar este viaje, la primera imagen que me viene del último día es la de los cinco haciendo las maletas sin mucha prisa, extintos los nervios de los primeros días por lo que nos podíamos perder y aprovechar la jornada al máximo. Ahora nuestra preferencia era contar los paquetes, embutiéndolos en la maleta -los recuerdos frágiles en el equipaje de mano, que en el aeropuerto tratan las maletas como ganado- y registrando los rincones de la habitación por si algo caía en el olvido. Frente a nosotros, un cúmulo de objetos y folletos informativos recopilados a lo largo del viaje como tesoros de Diógenes, desde un billete del Metro de Nueva York hasta unas pegatinas ecologistas en defensa del Mono Lake o una caja de cerillas de un club de striptease de Las Vegas. Sólo el tiempo los pondrá en su lugar durante nuestras conversaciones y recuento de anécdotas junto a los nuestros.

El caso es que el capítulo de reencuentro de los Router Boys supuso una nueva separación, pues Charly y John nos llevaban un día de ventaja en la tierra de los famosos, así que nuevamente nos dividimos en dos grupos para conocer aquellos rincones que no habíamos visto de la ciudad. Lejos de toda incertidumbre, sabíamos que la ciudad guardaba pocos sitios que llegasen a maravillarnos en un sitio que es como Marbella a la americana: casa de lujo, paseos interminables de palmeras y playa, pero ningún monumento, edificio histórico o lugar conmemorativo más allá del Paseo de la Fama o el sobrevalorado cartelito de Hollywood en lo alto de la colina. Cansados de estar cansados, nuevamente juntamos el desayuno con la comida en una de nuestras inversiones culinarias yankees: un buffet libre en Pizza Hut por 8 dólares. Era casi la una de la tarde y nos quedaban sólo cinco horas para el reencuentro en el puerto de Santa Mónica antes de maquear los coches y llevarlos al aeropuerto. Teníamos el gusanillo en el cuerpo, no era hambre desmesurada, pero comimos como si tuviéramos que marchar a la guerra, y es que no sabíamos si esa noche cenaríamos antes de llegar al avión o si, por el contrario, no volveríamos a probar nada hasta la madrugada en Minneapolis o la mañana siguiente en Nueva York.

Teníamos poco tiempo y queríamos ir a los lugares punteros, pero la ineptitud de gran parte de los conductores americanos casi acaba en disgusto y un golpe fuerte para Perdigón. Sin mirar a su lado izquierdo por si alguien venía en ese sentido, un conductor de una pick-up se saltó una cuádruple línea continua al salir de un aparcamiento y venía directo a nosotros. De hecho, vi el morro de su furgoneta estrellarse contra mi puerta de copiloto antes de que Luke -curtido en la ciudad de las autoescuelas- hiciera una maniobra suicida y se metiera en el carril contrario para salvarnos de la catástrofe. Un conductor que venía detrás aplaudió a Luke por sus reflejos mientras mi indignación me impedía quitarme el cinturón de seguridad y decirle cuatro cosas al temerario que se iba tal como había aparecido.

Le debíamos una a Estados Unidos. Llevábamos más de una hora buscando aparcamiento en las proximidades de Hollywood Boulevard y no había manera. Desesperadamente aparcamos en una zona con el bordillo pintado de blanco. Sabíamos lo que significaba un bordillo amarillo y un bordillo rojo -y no era precisamente un homenaje a nuestra enseña nacional-, pero nunca habíamos topado con uno de color blanco. Sin parquímetros en la zona, cogimos el ticket de un coche para colocárselo en el parabrisas al Perdigón, sabiendo que no serviría de nada, pues el otro vehículo tenía un resguardo del ticket en su interior. No íbamos a estar mucho tiempo, era primera hora de la tarde y el calor era tal que confiábamos en la vagueza del personal sancionador para asomarse en aquellas horas.

Hollywood mostraba todo su atractivo de esta manera en una avenida donde han sido homenajeados estrellas del cine, la música y el espectáculo en general. Este bulevar concentraba todo el turismo de la ciudad, que se amontonaba en sus aceras y hacía un pelín más intransitable el camino. No faltaron las fotografías junto a los grandes iconos del paseo, como el Hard Rock Café, el teatro Chino, el Teatro Kodak, las estrellas de ciertos personajes o el museo Ripley's de cosas increíbles, del cual sobresalía la cabeza de un Tiranosaurus Rex destrozando el tejado. También había un museo de los Guinness Records, que fue lo que más nos llamaba la atención del lugar, aunque no sabíamos qué clases de récords podía albergar en su interior. Pudo más la curiosidad que nosotros, pero echaban atrás los diez dólares que querían cobrarnos por entrar. Libres de todo prejuicio y en nuestras últimas horas en yankilandia, optamos por hacer la trece-catorce y meternos por la salida disimuladamente, a tan sólo tres metros del mostrador y con el riesgo de que nos la montaran. Después de todo, el museo realmente no costaba lo que la entrada ni mucho menos. Resultó ser un monográfico de los récords más sorprendentes, como el hombre más bajito del mundo, el más gordo, récords de la naturaleza, del mundo del cine... y todo el mundo comprenderá que no estaba ni el hombre más bajito, ni el más alto, ni el barco más grande ni el terremoto de mayor duración, sino representaciones o ilustraciones de los mismos, por lo que esas paredes no albergaban ningún objeto de interés.

Habíamos recorrido todos los puntos interesantes de la zona en apenas una hora, y nos quedaban aún un par de horas antes del reencuentro en el Puerto de Santa Mónica. De camino al coche vimos la unidad de vigilancia del aparcamiento. Nos temíamos lo peor y hay premoniciones de las que no se puede sentir uno orgulloso de tenerlas por el carácter obvio de las mismas: una receta decoraba malamente el parabrisas del Perdigón. En sus tiempos recuerdo haber recorrido Italia con un compañero de erasmus mientras coleccionábamos multas, ya fueran de aparcamiento, de circular por zonas de tráfico exclusivo de residentes o por exceso de velocidad, con la seguridad de que nunca llegarían a buen puerto al circular con matrícula española y no figurar sus datos en las centralitas transalpinas. Aquí la situación era distinta, pues el coche era americano y de alquiler, por lo que fácilmente nos localizarían y tendríamos que pagar las consecuencias. Por mucho que Chusy comentaba que estaríamos exentos de pagar cualquier multa, mis datos figuraban en la base de AVIS y la vida da muchas vueltas como para acabar en un futuro viviendo por estas tierras y figurar en la lista de morosos. Y a mí siempre me gustó ir de legal por la vida. El tiempo era limitado y se iban acabando nuestros pasos por Los Angeles, así que decidí recurrir a la bendita tecnología y pagar la multa una vez estuviéramos sanos y salvos en casa a través de Internet.

Preguntando a la gente sobre otros aspectos interesantes de la ciudad dedujimos que el atractivo de la ciudad se encontraba en vislumbrar las fachadas de las casas de los famosos, para las que había incluso tours en autobuses turísticos y mapas en venta con la dirección de las mismas. Nos preguntábamos si era legal publicar las direcciones de esas personas por muy famosas que fueran y, en el caso de que lo fuera, lo que costaba la fama por estas tierras. Nos negábamos a darnos un paseo en autobús para ver casas, aunque Luke sugirió echar un vistazo a la Mansión Playboy, pero el tiempo se estaba echando encima. Decidimos echarnos al monte como la cabra que siempre tira a él (estúpido refrán, no va a tirar la cabra a la ciudad) a ver más de cerca el archiconocido cartelito de Hollywood. Fue otra decepción a apuntar en nuestra lista, aunque no nos esperábamos mucho más. La localización tan cercana a los mayores estudios de cine del mundo tal vez sea la tónica del atractivo de la enseña, pues de tan simple como es resulta fea, y eso que en alguna ocasión lo han intentado quitar y la ciudad se ha volcado para que no lo hagan. Será más por historia y tradición que por estética. El caso es que estuvimos recorriendo calles empinadas, curvas vertiginosas y calzadas cada vez más estrechas hasta que llegamos al punto más estratégico para una buena foto.

La bajada fue peor si cabe. El GPS nos indicaba que estábamos a 12 kilómetros de nuestro destino, el reencuentro con Charly y John, pero delante nuestra se encontraba el atasco del siglo. No deja de ser una simple acumulación de coches si lo comparamos a lo vivido en China por esos días, pero cogimos el coche a las 16:45 y no llegamos al puerto de Santa Mónica hasta las 18:30, cuando habíamos quedado con éstos una hora antes. Una velocidad media de 6 kms/h. que nos hizo desesperarnos por momentos, aunque tuvimos noticias de que nuestros compañeros habían tenido una suerte similar a la nuestra.

Una vez de nuevo en el puerto de Santa Mónica, quedaba hacerse las fotos de rigor y dejar nuestro logotipo en algunos rincones significativos para dar fe de que habíamos llegado al fin de éste, nuestro gran viaje. Los coches había que dejarlos a las 21:00 y había que maquearlos un poco antes de su entrega. Perdigón corría el riesgo de dejarnos tirados antes de llegar a nuestro último destino, así que paramos en una gasolinera a echarle tres dólares de combustible, ante la sorpresa del encargado por la racanería de sus clientes. Ya se encargarán los de AVIS de dejarlo bien surtido para su próximo usuario.

La despedida de los coches fue emotiva. Primero dejamos a Perdigón, con el serio aviso de los de la compañía de que, o pagábamos la multa por Internet, o nos lo cobrarían con cargos ellos a través de mi Master Card. Resuelta la duda de Chusy acerca de nuestra supuesta impunidad en territorio americano, procedimos a despedirnos de Pegaso. Por suerte, teníamos todo el tiempo del mundo antes de coger el avión, pues nos tiramos más de una hora aclarando el tema del pequeño golpe en la puerta del conductor con los de la compañía. Sabían de lo sucedido por un parte que les había enviado la policía, y nosotros teníamos que dar fe de lo sucedido. Se resistieron a darnos la fianza, a pesar de que teníamos el seguro a todo riesgo, pero John se encargó de poner los puntos sobre las íes. Al final nos devolvieron a regañadientes 350 de los 450 dólares de la fianza. Los últimos 100 nos los devolverían en 7 días por un batiburrillo de impuestos que se habían inventado fugazmente y que nos tuvimos que tragar, claro está. No tuvimos tiempo de respuesta, pues el avión despegaba en menos de dos horas y teníamos que embarcar. No nos podíamos despedir de Estados Unidos sin que nos timaran una vez más, algo así como su despedida: el etiquetado de las maletas nos costaba 25$ por persona. Sí, 100 dólares, como en sus tiempos fueron las tasas del hotel de Nueva York, por poner la etiqueta, como si la maleta pudiera viajar sin etiqueta y como si no la pudiéramos poner nosotros personalmente.

Nos quedaban cuatro vuelos por delante, 24 horas en las que descansar definitivamente y reflexionar sobre todo lo vivido. Porque uno acaba recordando lo bueno sobre todas las cosas, y sacando una lección positiva de todo lo malo. Viajar es un aprendizaje en toda regla, y compartir es una lección de la vida. Así que, ni os quedéis sin vivir ni os permitáis no aprender. En cuanto a lo de compartir... tenemos más de 60 gigas entre videos y fotos, amén de otros tantos recuerdos materiales que estaremos encantados de compartir con vosotros a la vuelta de todo esto.

DATOS DE INTERÉS:

- El aeropuerto más importante del estado de California es el Los Angeles International Airport (LAX)

- Un postre típico de California es la tarta de zanahorias y frutas, con sus célebres nueces, dátiles, higos, limón y melón.

- La playa más bonita de California es la de La Jolla, en San Diego, donde se juntan surferos de todo el mundo, focas, bañistas y descapotables a lo largo de la Nueve Millas Drive, la carretera panorámica más famosa del mundo.

- Entrada al museo de los Guinness Records: 10$

(Pen)última parada: Los Angeles

2010-08-23T10:58:00.007+02:00

Aunque el despertador sonaba insistentemente, no había manera de que me despertara esta mañana. Tal es así que Luke y Chusy tuvieron que subirme el desayuno a la habitación como en las estancias de lujo. Al cansancio acumulado se sumaba la pequeña tristeza de saber que ese día sería el último viaje con Perdigón, el último tramo de la Ruta y, en definitiva, el principio del final de este viaje que llevaba soñando desde hace años y que iba consumiéndose poco a poco.

Cuando todo va terminando te preguntas si merece la pena hacer una última colada con la ropa sucia o tirar con la poca limpia que te queda, si habrá que comprar un nuevo champú o tienes suficiente, si hay que sacar más dinero o si te falta algún recuerdo para alguien que te lo pidió. Eran las once de la mañana cuando marchamos del motel con un calor inédito tras dos días de frío en San Francisco.

El día no comprendió mayor aventura que un tramo de 700 kilómetros con un par de altos en el camino. El primero fue en San Luis Obispo para comer y darle de beber al Perdigón. A la hora de alquilar el coche, el tipo que nos atendió nos recomendó no echarle mucho el último día, ya que daba lo mismo si lo entregábamos con el tanque vacío, por lo que le echamos sólo 15 dólares. No sirvió de mucho, pues aún quedaba poco más de la mitad del trayecto y tuvimos que volver a echar la misma cantidad en Ventura. El segundo alto fue en Santa Barbara, pueblo famoso por la serie y que Luke creía que era el punto final de la Ruta 66 cuando éste se encontraba en Santa Monica, poco antes de llegar a Los Angeles. Habíamos venido por la Interestatal alejados de la costa, pero al salir de Santa Barbara lo hicimos por una secundaria. Ganamos unas vistas inmejorables del Océano Pacífico y una caravana de esas que hacen historia: casi 30 millas que nos hicieron recordar a nuestro querido Madrid en hora punta antes de volver a España.

Aquel incidente nos hizo descompasarnos de nuestros planes, que eran llegar a Santa Monica con toda la tarde por delante. A pesar de no tener numerosas paradas, el viaje comprendía la mayor parte del estado de California y costaba su tiempo llevarlo a cabo. Era de noche cuando por fin llegamos a la playa, y antes de ir al hotel, nos fuimos a buscar el final de la Ruta 66. Desde que empezamos la Ruta 66 camino a Saint Louis me pregunté cómo sería el final de esta carretera sin señales, si estaría abandonado su asfalto como en la mayoría de tramos de este viaje o, por el contrario, estaría mejor conservado al hallarse dentro de una gran ciudad. Mi sorpresa ha sido bastante grande al darme cuenta que la última media milla de la histórica 66 no es de asfalto, sino de madera, la del puerto de Santa Mónica. Allí, entre las luces de la feria y el gentío que pasa a su lado sin saber la mayoría qué es eso del 66 clavado en un palo. Abandonada a ojos de una gran parte de la sociedad, que ignora lo que ha supuesto esa ruta para el despegue económico de muchas familias del país que tuvieron que emigrar al Oeste en busca de la buenaventura, los últimos casos no hace ni cuatro décadas. No eran ni las nueve, pero ya era de noche y a nuestro alrededor sólo se oía el griterío y jolgorio de la chiquillería. Habíamos llegado por fin y nadie se había dado cuenta. Quisimos celebrarlo por todo lo alto, pero ese lugar significaba simbólicamente el final de nuestro gran viaje.

En el hotel nos esperaban Charly y John, que habían llegado el día antes tras su periplo en Las Vegas. El reencuentro fue bastante cálido y estuvimos contándonos nuestras peripecias desde la última vez que nos vimos cuatro días atrás. Pero al llegar a la habitación del motel, todos notamos la nostalgia que suponía que fuera la última habitación de motel en la que íbamos a dormir.

Parece que fue ayer la fiesta de despedida en Madrid, y es que el tiempo pasa realmente rápido cuando te lo pasas bien. Mañana nos espera la última jornada en Los Angeles antes de coger por la noche el avión a Nueva York. Será un día significativo, de esos que se recuerdan con el tiempo.

DATOS DE INTERÉS:

- Para llegar desde San Francisco hasta Los Angeles, viendo playas y paisajes marítimos, se debe ir por la Autopista 1 (Coastal Hway.1), que pasa por Santa Cruz, Santa María, Santa Mónica, Santa Cruz y Santa Catalina. Para ir a sitios como Long Beach y Palm Springs se debe ir una vez se llega a Los Angeles, pues está a esa altura.

Buenos días, San Francisco

2010-08-23T10:29:00.007+02:00

Una de las opciones que barajamos a la hora de recortar gastos en el tramo final del viaje y que aprobamos por mayoría absoluta fue la de reservar habitación para dos personas y dormir tres en la misma. No conllevaba mucho riesgo la jugada y nos salió bastante bien, únicamente no se presentaba uno en recepción y se iba directamente a la recepción. En una cama Queen Size, que es la que ofertan siempre en la habitación para dos personas, hay espacio para más de dos, pero menos de tres. No sé si me explico bien, pero entre nuestros planes no tiene prioridad dormir a pierna suelta, sabemos adaptarnos a cualquier situación. Por lo demás, nos sorprendió que era un motel de los que tan acostumbrados estamos, pero la habitación era la mejor de los de clase baja que hemos estado, todo bien limpio y sin escatimar en detalles: microondas, nevera, DVD, TV de 42", mesa escritorio y una piscina en la que queríamos bañarnos una vez llegara la medianoche. Se encontraba en una pequeña ciudad a poca distancia de San Francisco, pero nuestro aprendiz de GPS hizo que recorriéramos el triple de camino, recalculando la ruta de vez en cuando e indicando los desvíos una vez los habíamos pasado.

San Francisco no era una ciudad común. Construida sobre siete colinas como Roma y Lisboa, estoy convencido de que es la ciudad con más desniveles del mundo. Es por eso que gran parte del recorrido por la urbe lo hicimos en coche por la mañana, subiendo calles que eran todo un calvario para todo aquel que vivía alli, pero podemos asegurar que vimos muchos menos gordos que en el resto de ciudades; por algo será. A falta de Metro, la ciudad cuenta con una surtida red de tranvías de corte clásico, pero de la potencia suficiente para subir por las citadas pendientes cargado de pasajeros. De entre todas las calles destaca la Lombard Street, que de tal pendiente que tiene en un tramo tuvieron que hacerlo en zig-zag como los puertos de montaña, con inclinaciones de más de 45º. Decorada con motivos florales en cada curva, es una de las calles más auténticas y bonitas del mundo.

Luke hizo bien en documentarse la noche anterior sobre las cosas más interesante que tenía la ciudad, pues en el mapa que cogimos en el hotel aparecían tres oficinas de información que, o no estaban donde se señalaba en el mapa, o estaban cerradas. Nos comentaron que las mejores vistas de la bahía se encontraban al otro lado del Golden Gate, en una pequeña localidad costera llamada Sausalito. El Golden Gate debe su fama mundial gracias a que es un puente muy grande y a su característico color rojo, pero la estructura no es gran cosa. Tiene más utilidad que belleza, supone una de las principales vías de salida y entrada a la ciudad con tres carriles por cada sentido y dos pasarelas para peatones. Al otro lado, efectivamente, se encuentran las mejores vistas de la bahía, la ciudad al completo con su imponente skyline y la isla de Alcatraz en medio de todo, posiblemente la cárcel más conocida, hoy día convertida en museo. Quisimos coger un ferry para verla más de cerca, pero los billetes se reservan por Internet por la demanda tan alta que tiene, siendo el principal atractivo que guarda la ciudad para todo aquel que viene de fuera.

Desde un primer momento la ciudad nos impactó por la vida que tenía. Es una ciudad de rascacielos al más puro estilo neoyorquino, pero no llegan a venirse encima de ti, provocando esa sensación de vértigo que alguna vez tuvimos en la Gran Manzana. Tiene también sus rasgos europeos, con barrios cercanos al downtown donde las edificaciones son bajas y se puede ver el cielo sin viajar al extrarradio. Por último, tiene el plus de contar con una amplia línea costera muy bien conservada, con numerosos puertos que en la mayoría de los casos ya no albergan lonjas, sino restaurantes y tiendas que dan movimiento a la zona hasta la medianoche.

Destacaba entre todas una tienda-museo de cosas increíbles, Ripley's candy and toy factory, donde había figuras de cera de personas que habían sido conocidos por hazañas como sobrevivir durante cuatro días en un coche completamente aplastado por un terremoto o pasar entre los áticos de los rascacielos colgado a una tirolina a la que se agarraba únicamente con los dientes. Su lema era Créetelo... o no. Nosotros, despertando al niño que llevamos dentro, nos metimos en un laberinto de espejos. No sabíamos dónde entrábamos, estuvimos hasta 15 minutos para hallar la salida; son cosas que, aún pasen los años, te siguen gustando.

Era bien de noche y teníamos que comprar la cena para el hotel, pero hicimos una parada obligatoria en el Hard Rock Café de la bahía. No es tan grande cómo otros que hayamos visto, pero cada Hard Rock Cafe es como un museo de la música en las últimas décadas y en todos los estilos, desde Los Beatles hasta Beyoncé, y debería ser obligatoria su visita en cada ciudad que cuente con uno.

Nos despedimos de San Francisco con la sensación de haber aprovechado bastante el día, aunque con ganas de dedicarle un día más. Sin embargo, el plan de conocer más a fondo la Costa Oeste, pasar unas horas en Santa Bárbara -donde termina la histórica Ruta 66- y terminar en Los Angeles era también una tentación que llamaba a la puerta de nuestro motel. Quisimos despedirnos de San Francisco a lo grande con un baño de madrugada en la piscina. Hay algo que no he apuntado, y es que el frío estuvo presente durante todo el día, cuanto más por la noche, y bañarse a temperaturas de 10ºC es un suicidio en toda regla. Solo Chusy y yo bajamos hasta el borde de la piscina, yo fui el que llegó más lejos metiéndome hasta la cintura. Luke, prudencia ante todo, contemplaba entretenido el espectáculo desde la ventana de la habitación. No hubo manera de darse el baño de despedida.

DATOS DE INTERÉS:

- Los accesos a San Francisco, tanto para entrar como para salir de la ciudad, tienen un peaje de 6$.

Entre pinos y secuoyas

2010-08-22T12:01:00.009+02:00

Lo que de noche era el escenario perfecto para una película de miedo, de día recuperó su aspecto normal de rincón encantador, perfecto para vivir una vida de contemplación y reflexión. Uno de esos hoteles en los que te quedarías, por lo menos, un par de noches más para poder disfrutarlo un poco, pero nuestra vida de aves de paso nos obliga a abandonar el lugar cuando mejor están las cosas. Sin ser tan duro como la de ayer, el tramo de hoy era realmente interesante, dando nuevos pasos en la América más verde y llegando por primera vez a la Costa Oeste.

Volvimos a rehacer lo andado para llegar a Lee Vining a recoger información sobre el Lago Mono, conocido por la alta concentración de sal en sus aguas, lo que te hace flotar como en el Mar Muerto y atrae a las poblaciones de gaviotas que suelen encontrarse en zonas costeras. La zona más visitada del inmenso lago es la conocida como Tufa South, donde abundan formaciones rocosas hechas de sal, tal como la pequeña isla formada en el medio del lago. Sí, el paraje es muy bonito, pero no lo es como para cobrar tres dólares para acercarse a la orilla a contemplarlo más de cerca. Por tres dólares menos lo pudimos observar desde cincuenta metros más atrás, con menos precisión, pero con una mayor perspectiva del entorno. La “playa” que había en otra parte del lago estaba plagada de una especie de mosquitos que flotaban en el agua y que hicieron imposible toda actividad allí. Yosemite nos esperaba y Luke, como jardinero que ama su oficio, estaba deseando verlo a fondo.

El Parque Nacional de Yosemite se encuentra pegado al desierto del Valle de la Muerte que habíamos recorrido el día anterior, lo cual no deja de sorprender si estamos hablando de dos polos completamente opuestos que se han atraído hasta situarse uno junto al otro. Ya desde que amaneció teníamos la sensación de encontrarnos en otro país, como Canadá o Suiza, y es que nunca habíamos relacionado a Estados Unidos con tal belleza forestal. El azul del agua se mezclaba con el verde de la pradera y los pinos, el gris de las rocas y el celeste de un cielo completamente descubierto, sin una sola nube en el ambiente. Un pintor trazaba sus primeras pinceladas a una obra mientras intentaba no distraerse con la gente que acampaba a los alrededores y los niños que no se atrevían a meterse en un lago completamente cristalino, pero helado.

Al contrario que en Death Valley, la jornada la pasamos mayoritariamente fuera del coche, haciendo numerosas paradas que comprendían desde los riachuelos más insignificantes con los que nos emocionamos al principio de la jornada hasta las cumbres más frías y con un paisaje tan arbolado que no se veía el suelo ni las carreteras que cruzaban por el bosque. Frente a nosotros se batían en duelo el Capitán y el Half Dome, las dos montañas más conocidas del parque, como lo habían hecho en los últimos milenios. Las cataratas que hay alrededor del parque alcanzan una altura de hasta 720 metros, colocándose en el tercer lugar del ranking de cataratas más grande del mundo; pero, lejos de la temporada de deshielo, el caudal es tan escaso que el agua no llega a caer al suelo, pulverizándose por el camino. Entre el conjunto de cataratas destaca la Horsetail, conocida por el extraño efecto que hace el sol de febrero sobre el agua mientras cae, simulando un chorro de fuego.

Atravesar el parque nos había costado todo el día y ya sólo quedaban dos horas de sol. Había algo que nos quedaba por ver y que Luke no quería perderse: el Mariposa Grove, una de las mayores reservas de secuoyas que existen. Tras la experiencia del Cañón del Colorado, estuvimos cerca de dos horas haciendo ejercicio del duro mientras recorríamos las sendas más recónditas del lugar para encontrar la Faithful Couple, el Giant Grizzlie el Fallen Monarca y demás ejemplares históricos que se esconden en las profundidades del bosque. En sus tiempos quisimos visitar al General Sherman, el ser vivo con más biomasa del mundo, pero desistimos al enterarnos que se encontraba a unos 600 kilómetros de nuestro paso por el parque.

El camino de bajada de las montañas era un poco más estrecho y con grandes desniveles. La falta de luz dificultaba el trayecto y una noche más llegaríamos a las mil al nuevo hotel, que distaba a unos 350 kilómetros de donde nos encontrábamos. Con la lección bien aprendida de que los restaurantes cierran muy pronto en Estados Unidos, nos paramos a comprar comida china en el pueblo de Madera. A pesar de encontrarnos en un país cuya lengua oficial es el inglés, no deja de sorprender la influencia de la cultura hispana en un territorio que en sus tiempos fue mexicano. Así, junto con los nombres de pueblos y ciudades, también muchos carteles e información de las ciudades están en español junto al inglés, haciendo la vida más fácil y llevadera a todo aquel español que no sabe otra lengua.

Tras más de media hora pensándolo, el GPS comenzó a darnos las indicaciones para llegar al hotel mientras San Francisco se divisaba al otro lado de la bahía con sus característicos rascacielos que le dan una imagen similar a la de Toronto. Aunque eran más de las doce de la noche, no llegamos hasta las dos al hotel. El GPS nos había indicado que fuéramos a San Bruno cuando el hotel se encontraba en Redwood, y es que hay calles y números que se repiten en los pueblos de la zona por compartir la misma historia en la mayoría de los casos, aunque personalmente desconozco la historia del Camino Real y por qué se lo pusieron como nombre a dos calles de poblaciones vecinas.

El cansancio acumulado vuelve a hacer mella en nosotros. Necesitaríamos otro día en blanco para descansar un poco, pero este gran viaje va tocando a su fin y no es cuestión de malgastar ni una sola hora. A la vuelta nos esperan planes tranquilos por lo general, y esta vida es muy larga para dedicarle un par de curas de sueño una vez estemos en nuestra tierra.

DATOS DE INTERÉS:

- Acceso a Tufa South (Mono Lake): 3$.

- Entrada a Yosemite: 20$/coche.

121ºF

2010-08-21T12:31:00.010+02:00

Las Vegas supuso una nueva escisión en el grupo como en sus tiempos lo fueron Nueva York y Washington. Con poco más de cinco horas de sueño, salimos más tarde de lo previsto como venía siendo costumbre. Charly dormía plácidamente tras una nueva noche de fiesta, John salió a despedirnos para coger por una noche más la misma habitación en la recepción.

Resulta sorprendente ver que una ciudad tan sobrecargada como Las Vegas pudo ser construida en medio de la nada, rodeada de poblaciones minúsculas a unas cuantas millas de su corona metropolitana y matojos y cactus al otro lado de la carretera. Los coches que nos pasaban se iban difuminando poco a poco en el retrovisor con el calor ambiental, el mismo que hacía que en la carretera aparecieran ilusiones de charcos de agua. Nos habíamos reído durante todo el mes de aquellos que nos dijeron que recorrer los Estados Unidos en agosto era un suicidio en toda regla, pero aún no habíamos atravesado el Valle de la Muerte.

Había algo que habíamos olvidado semanas atrás, y era nuestra lista de espectáculos típicos americanos para ver durante nuestra estancia. Pues bien, esa mañana asistimos involuntariamente a una persecución policial, lo que pasa es que los perseguidos éramos nosotros. Chusy al volante era la calma en persona y no se enteraba ni del NO-DO:

- Mirad tíos, la policía ha dado media vuelta.
- Hostia, no me jodas que vienen a por nosotros. Para a la derecha.
- No creo, debe haber un tiroteo en el pueblo de al lado o algo así.
- Pues acaban de encender las luces.
- Lo que yo te digo, ahora nos adelantarán.
- Sí, lo que tú digas, acaban de poner la sirena ¡¿Quieres parar, que van a creer que nos estamos fugando?!

Por fin, y casi una milla después, Chusy detuvo al Perdigón en el arcén. Una agente de policía de esas que aparecen en las películas, con su tipazo y sus gafas de espejo, se acercó a la ventanilla:

- Hola. Mostradme el carnet de conducir y los papeles del coche.
- ¿Qué es lo que ha pasado, agente?
- Que estábais circulando a 64 millas por hora en una carretera secundaria en la que el límite está a 45.

19 millas. Malditas y benditas 19 millas, sobrepasando el límite en más de 20 millas hay hasta pena de cárcel, aunque creo que todo depende del estado. A todo ello se sumaba que el coche lo habíamos alquilado con un solo conductor registrado, que era yo, y Chusy no aparecía en ningún lado del seguro ni los papeles. Un policía gordo y con bigote -sí, también de peícula, y no estoy mintiendo- me pidió la documentación por ello y empezó a disparar con una Thompson un cargador entero de preguntas: quiénes éramos, de dónde veníamos, a dónde íbamos, cuánto tiempo nos íbamos a quedar, por qué Estados Unidos, si nos gustaba el país y cómo coño íbamos al Valle de la Muerte con el calor que hacía. Finalmente, tras comunicar nuestros datos a la central, la jovencita agente volvió con nosotros.

- Tomad vuestros documentos.
- ¿Cuánto será la multa, agente?
- Por lo que habéis hecho os podría caer una multa de 165 dólares, pero esta vez sólo será un aviso. Recordad, tenéis que ir más despacio y respetar los límites de velocidad, porque lo peor es que tengáis un accidente ¡Ah! Y disfrutad de los Estados Unidos.

Nos dedicó una sonrisa tan sumamente dulce que podríamos haber muerto en el acto por diabetes. Juro que se fue a su coche patrulla contoneándose cual mujer fatal. Nos quedamos mirándonos unos instantes, intentando digerir fríamente lo que nos acababa de pasar. Lo de la buena suerte no venía escrito cuando firmamos el seguro del coche.

El desvío al Death Valley fue el adiós definitivo a la ya de por sí escasa civilización que rondaba en kilómetros a la redonda. Los únicos vehículos que se atrevían a atravesar ese desierto -sobre todo en este mes y con estas temperaturas- eran los que querían verlo, pues las carreteras no estaban en muy buen estado y existen autopistas más rápidas en las que se tarda más en rodear el desierto, pero se hace en mejores condiciones y sin poner en riesgo tu vida. Como si se tratara de un recinto cerrado, las temperaturas empezaron a subir progresivamente según nos íbamos adentrando en él, hasta tal punto que nuestras paradas no comprendían más de cinco minutos, aunque la belleza del entorno bien merecía una visita más tranquila y tomándonos más tiempo.

Ya desde nuestra primera parada en Dante’s View comprendimos por qué este desierto es de los más famosos que existen. La belleza de la nada se potencia con imágenes tan insólitas como un mar sin agua, una inmensa explanada de sal conocida con el nombre de Bad Water que llega hasta los confines del horizonte. Nos apartamos de la gente que estaba junto a nosotros unos metros y escuchamos por primera vez algo que era nuevo para nosotros en Estados Unidos: el silencio. La lejanía de las montañas impedía el eco, y la ausencia de viento también jugaba su papel. No se escuchaba nada que estuviera a más de diez metros a la redonda.

El desierto atravesaba por diversas zonas a medida que íbamos avanzando. De la parte de rocas pasaba a la de arenisca, y a medio camino de atravesarlo descubrimos la parte que nosotros consideramos más auténtica, más cercana al concepto que nosotros tenemos de un desierto: arena fina, como de playa, conformando enormes dunas cuya erosión es tan lenta que es prácticamente imperceptible.

Tan sólo había una estación de servicio con su restaurante y tienda en todo el camino que atravesamos. Tengo entendido que en Australia las gasolineras están separadas por más de 500 kilómetros y el dueño pone el precio a la gasolina según lo bien o mal que le caigas. Aquí no se llegan a esos extremos, pero el monopolio del desierto incluye poner los precios por las nubes ante la extrema necesidad de abastecer el coche de gasolina o no quedarse deshidratado con temperaturas que a esas horas superaban los 121ºF (50ºC). Nosotros además teníamos el hambre del perro del ciego y sabíamos que el siguiente restaurante lo veriamos al ponerse el sol. Total, que por una hamburguesa, unas alitas y un wrap con sus correspondientes bebidas nos cobraron 20 dólares por cabeza. Por muy alto que esté el euro con respecto al dólar, precios así equilibran la balanza y la ponen a favor del Tío Sam y todos sus esbirros.

Será porque los americanos lo tienen más que asumido y no se acercan por el desierto en estas fechas, pero el viaje estuvo plagado de españoles y, sobre todo, de italianos hasta aburrir. Estuvimos hablando un buen rato con una familia de Barcelona. La madre se había resbalado con una piedra en el Parque Nacional de Yosemite y se había roto un brazo, amén de una brecha por la que tuvieron que ponerle varios puntos en la cara. A pesar de tener cobertura internacional con un seguro privado, por mover una ambulancia 500 metros le cobraron 350 dólares, y por hacerle un par de radiografías y ponerle una escayola, 2.000 dólares más. La mujer se negó rotundamente a ser operada para que le pusieran un par de tornillos porque le cobraban 8.000 dólares más, y es que la superpotencia mundial en pleno siglo XXI no atiende ni siquiera a sus propios compatriotas si no tienen dinero para pagar un médico, algo potencialmente vergonzoso en un país del primer mundo y punto en el que les llevamos años luz de ventaja.

La jornada fue bastante dura y realizada en condiciones extremas. Perdigón pasó con una nota bastante alta su primera prueba de fuego, manteniéndonos bien fresquitos cuando se lo pedimos y realizando una etapa de 650 kilómetros por menos de 30 dólares frente a los 100 que chupaba el Pegaso en condiciones similares. El sol terminaba su jornada laboral justo cuando salíamos de los confines del desierto y aún nos quedaba una larga jornada hasta que encontráramos cobijo frente al Mono Lake.

Las temperaturas tan altas por el día se contrarrestan con un frío invernal por la noche, haciendo temperaturas inferiores a las más bajas que ofrecen los aires acondicionados. El pueblo construido a orillas del Mono Lake tenía cinco moteles y ninguno de ellos tenía habitaciones disponibles. Por primera vez no nos sonreía la suerte a la hora de buscar estancia a la aventura. El pueblo de al lado también descansaba a orillas de otro lago, el June Lake, al igual que nuestro hotel, el que mejores vistas tiene de todos los que hemos estado a lo largo de la ruta. El combinado de lago y bosque frondoso con montañas al fondo y casitas de madera para dormir resulta de lo más idílico que uno se pueda imaginar, pero al llegar la noche conforma un ambiente un tanto inquietante, a lo Crystal Lake un viernes 13, donde todo está en silencio y acojona lo suyo. Para más inri, el hotel sólo tiene wi-fi en el hall principal y el patio de la entrada, por lo que estuve hasta las dos de la mañana sufriendo temperaturas de 50ºF (10ºC) actualizando este maldito blog tras dos días sin Internet en Las Vegas mientras un crío me llama hijo de puta y otras lindezas en inglés a gritos aprovechando la oscuridad del lugar y la lejanía que le separa de mí. Porque sí, porque os lo merecéis, porque a nosotros nos hace más ilusión leer vuestros comentarios que a vosotros leer nuestros artículos, y eso ya es decir, que son más de 200 visitas diarias y nunca pensamos que esto fuera a dar para tanto. Disfrutadlo.

DATOS DE INTERÉS:

- Los policías son inflexibles: si le ordenan parar, no descienda del vehículo y deje las manos bien visibles sobre el volante.

- Está prohibido tener bebidas alcohólicas abiertas. Conducir bebido es una de las infracciones más graves de los Estados Unidos. El límite de velocidad es de 25 millas por hora en la ciudad y de 62 millas en la autovía.
- En 1913, en Death Valley se llegó a los 56,6 ºC, la mayor temperatura registrada en su historia; la temperatura en Los Angeles va desde los 10 ºC de enero a los 28 ºC máxima en julio.

Doble o nada

2010-08-21T11:53:00.007+02:00

Aceras donde los puestos dedicados a vender periódicos sólo contienen catálogos de prostitutas que van a tu hotel -aún siendo ilegal la prostitución en Las Vegas-, gran cantidad de máquinas tragaperras desde los pasillos del aeropuerto hasta las estaciones de servicio más insignificantes, circos sin leones ni trapecistas, sino ruletas y mesas de black jack; aparcamientos gratuitos en la calle principal que desembocan en salas de juego, limusinas con barra libre y strippers bailando para ti si así lo deseas y lo costeas, acuarios con tiburones junto a la puerta del servicio, reproducciones a escala de los monumentos más famosos del mundo, calles venecianas con canales por los que pasar bajo un cielo artificial que simula el mediodía cuando en el mundo exterior es medianoche, chicas que te paran por la calle, generando en ti la ilusión de haber ligado con una belleza descomunal antes de que te comunique que el amor te costará hasta 500 dólares la hora; luces para alumbrar medio planeta, más dinero en movimiento y, en definitiva, todas las facilidades a tu alcance, la felicidad divina para la persona más banal siempre y cuando tenga suficientes fondos para pagarla. Aceptan un Mercedes, tu pareja o tu alma como moneda de cambio. Todo esto es Las Vegas.

Tras experiencias contrastadas y una tarde buscando soluciones, se encontraron dos posturas opuestas: por un lado, aquellos a los que Las Vegas les parecía un mundo aún por descubrir y querían dedicarle más tiempo para luego marchar directamente a Los Angeles y pasar un día más de lo previsto, éstos son Charly y John. Por otra parte, los que veíamos la fiesta de Las Vegas igual que la de otras partes, pero con más espectacularidad. Preferíamos conocer otras maravillas de la naturaleza como el Death Valley y el Parque Nacional de Yosemite, pasar algo más de una jornada en San Francisco antes de bajar por toda la Costa Oesta hasta Los Angeles en nuestra penúltima jornada, éstos somos Luke, Chusy y un servidor. La solución más salomónica pasó por alquilar un segundo coche y bifurcar nuestros caminos según nuestros gustos y preferencias en la escala de valores.

Otra de las cosas increíbles de Las Vegas es que su aeropuerto internacional se encuentra en pleno centro de la ciudad, junto a la calle principal, y de un nombre que sería inaceptable en España: Mc Carran International Airport. Junto a los aparcamientos se encontraban las oficinas de todas las compañías de alquiler importantes del país. De esa manera pudimos comparar los precios de cuatro compañías, que rondaban desde los 850 dólares de Alamo National hasta los 485 por el que cogimos a Perdigón finalmente. Perdigón es un Kia Forte, que no es de la clase ni el potencial del Pegaso, pero es más manejable, más juvenil y bebe mucha menos gasolina en el modo eco. Para todo aquel que se pregunte cómo es Perdigón, adjuntamos foto. No haremos tanta historia como con Pegaso, pero será recordado para siempre como el séptimo pasajero de esta ruta.

Entre unas cosas y otras, la tarde pasó volando, sobre todo en un país en el que anochece poco después de las siete de la tarde en pleno mes de agosto. La noche se antojaba más corta y menos movida que la anterior, pero queríamos aprovechar nuestras últimas horas en la tierra del vicio antes de afrontar la jornada más desértica y extrema de la aventura. Cenamos por fin en el Jack in the Box como venía Chusy pidiendo desde que entramos en Estados Unidos por recomendación del sabor de sus hamburguesas, que le encantaron. De la noche, qué decir: casinos y cansinos, una mini discoteca en un barco en la que se podían ver a jovencitas con maduritos adinerados, una joven enzarpado clavando el baile de las canciones de Michael Jackson, Cosmopolitans y Bloody Marys, una chica de Ohio que se interesó por Chusy y unos cuantos chicos del lugar que, aunque le pusieron empeño en meterse entre medias, no pudieron impedir un fugaz beso en los labios de esta pareja improvisada. A las tres de la mañana nos fuimos para casa, en seis horas estaríamos en pie y dispuestos a escribir un nuevo capítulo de esta historia. Charly y John, por su parte, escribieron la segunda parte de la noche mano a mano. A ellos les quedaban algo más de 24 horas en su particular tierra prometida antes de emprender el rumbo a Los Angeles. En cuatro días nuestros caminos se volverían a juntar.

Miedo y asco en Las Vegas

2010-08-20T10:58:00.006+02:00

Tras serios devaneos con la bancarrota técnica, Charly recibió por fin el dinero que, a través de Western Union, le envió su familia. Corrían tiempos mejores y los problemas se iban solucionando, aunque John había tenido que sacar dinero desde un cajero y la cartera de los otros tres componentes empezaban a padecer anorexia. Las cosas están saliendo más caras de lo que esperábamos y necesitamos una nueva inyección de la tita Master Card o controlar seriamente y uno por uno nuestros movimientos. La Costa Oeste estaba a tiro de piedra, pero un giro de 90º nos llevaría al norte y a San Francisco antes de llegar a Los Angeles.

Creíamos que debíamos abandonar la habitación a las doce de la mañana, pero a las diez el dueño del hotel, con su habitual camiseta de lamparones multicolor nos advertía que el alquiler comprendía hasta esa hora, y si tardábamos media hora más, nos cobraría una nueva noche. A la hora de la llegada todo eran alabanzas, pero cuando terminó el contrato no quedó más que un frío trato y un seco Have a nice trip por mero cumplido.

El viaje a Las Vegas comprendía el último tramo que íbamos a recorrer de la Ruta 66 como tal. Costaba desprenderse de esas inolvidables millas entre maizales, ranchos y pueblos perdidos de la mano del Boss, y de esa mítica señal de carretera que sólo volveríamos a ver una vez llegásemos a Santa Mónica, la playa soñada donde comenzó el sueño americano de tantas familias y generaciones del este en busca de la buenaventura. Disfrutamos más que nunca los pueblos a las orillas del asfalto, nos hicimos más fotos que nunca en lugares que anteriormente habíamos visto sólo en libros y documentales, y disfrutamos en una carretera que, a pesar de haber gastado centenares de millas en ella, la echábamos de menos el día en que fijábamos nuestro destino en un pueblo o ciudad y dejábamos al Pegaso pastar tranquilo. Nos enamoramos de la histórica General Store en el poblado de Hackberry, que sigue tal cual casi un siglo después, con coches desvencijados y cráneos de vaca dándonos la bienvenida a ese rancho tan particular. Conocimos en persona a Kerry Pritchard, heredero y dueño de la tienda en las últimas décadas, decoramos su tienda con nuestras pegatinas-logotipo y firmamos en su libro de visitas.

La salida de Arizona se coronaba con una estación de servicio, el Last Stop. Sus murales sobre la Ruta 66, el Area 51 y Las Vegas resultaban atractivos a los ojos del conductor, algo tan simple que, sumado al hambre acumulado por un desayuno inexistente, nos hizo pararnos a comer allí. Aquello supuso una nueva puñalada mortal a nuestras carteras, 15 dólares por un trozo de pollo con patatas o una ensalada y su bebida correspondiente. Lo más positivo de esa parada fue encontrarme con una máquina de juegos de los dorados años 80, donde maté la espera jugando al Bomb Jack,, Galaxian, Pac-Man, Kung-Fu Master… fue como volver a la infancia por unos instantes, con la misma ilusión y todo.

La Hooverdan es la presa que abastece de energía a todas Las Vegas y, aunque en fotos parece impresionante, de cerca no lo es tanto, aparte de que no hay vistas privilegiadas desde ningún punto de la carretera y nos querían cobrar siete dólares por aparcar el coche en medio de la nada. Era uno de los puntos fuertes del día y resultó decepcionante.

No pasaban muchas millas desde que cruzamos Nevada y Las Vegas se asomaban desde el horizonte. En pocos minutos se fueron acercando sus edificios más emblemáticos hasta terminar por engullirnos. Una vez dentro, la ciudad del vicio se antojaba como el Disneyland de los mayores. Me resulta imposible imaginar una persona que pase por primera vez por el Strip o calle principal de Las Vegas sin abrir la boca de asombro ante la sobredosis de grandeza, luces y sonido que desprenden esos templos de los juegos de azar, donde pasas en pocos metros de París a Nueva York, de Venecia a Egipto y de el castillo de Excalibur a la Isla del Tesoro. Una ciudad en la que lo importante es ganar, sin importar perder la humanidad en el proceso.

Nunca a lo largo del viaje habíamos llegado tan pronto a nuestro destino, exactamente a las seis de la tarde. El resort se encontraba en la Boulder Highway, que en Internet vendían a dos calles del Strip y así era, sólo que era el principio de la calle y nosotros nos alojábamos en el 6555, que es como vender un hotel en la Calle Alcalá diciendo que está al lado de la Puerta del Sol y encontrarse éste a la altura de Ascao. A pesar de todo, merecía la pena encontrarse en un complejo residencial de ese calibre a precio de motel de carretera, disfrutando de un apartamento con salón-cocina, dos baños y dos habitaciones, donde pudimos disfrutar de una vez por todas de una King Size en condiciones. Todo ello con una piscina con sus palmeritas rodeándola, y es que el lujo en Las Vegas se cobra a bajo precio al concentrarse las grandes inversiones y gastos dentro de los casinos, donde el ciudadano medio piensa que se hará millonario en una sola noche y a la larga es la ciudad del mundo con el mayor índice de suicidios de turistas.

Con todo el tiempo del mundo, disfrutamos de la piscina y la tranquilidad que otorgaba el entorno antes de comprar la cena y un par de botellitas para comenzar la noche sin hacer una gran inversión. Surgieron temas del pasado, anécdotas que avivaron el ambiente y recuerdos que, a pesar de encontrarnos a miles de kilómetros de nuestros hogares y vida diaria, señalan que la tenemos presente allá donde vamos y no olvidamos nuestras raíces. La noche era joven, tuvimos alegrías y decepciones, etapas de desenfreno y otras de cansancio, vivimos cosas que creíamos de ciencia ficción y terminamos viendo el amanecer tirados en la puerta de un casino, pero lo que pasó en ese paréntesis de seis horas fue tan surrealista y fuera de lo común que, como ciertas cosas, es mejor no contar y guardárnoslas para nosotros. Comprendimos mejor que nunca ese dicho de que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Pasó todo lo que os imagináis y mucho más.

Cadillac solitario

2010-08-20T09:59:00.010+02:00

- Where are you from?
- Europe, Spain
- Oh! You’re so lucky… world
champions
…
- Siete italiani?
- No, siamo spagnoli.
- Ah,
complimenti, campioni del mondo!
…

Esa es nuestra seña de identidad en Estados Unidos; los toros, la fiesta y la paella han dado paso al fútbol, y eso sorprende en un país en el que el fútbol tiene la misma relevancia que la petanca en España. Lejos quedan esos días en los que lo más conocido de España era Miguel de Cervantes, Gaudí, Dalí… desde la Macarena, los tiempos están cambiando seriamente.

La jornada comenzaba relajada: la 66 la pisaríamos por casualidad, y los objetivos del viaje se reducían a dos, relativamente cercanos el uno del otro: el Meteor Crater y el Colorado Grand Canyon. En la 66 pasábamos por el Rabbit Ranch, una conocida posada que debe su nombre a la gran cantidad de conejos que habitan los alrededores… o los habitaban, pues únicamente vimos un conejo gigante a la entrada de la ahora tienda de recuerdos y enseres. El segundo punto se encontraba en la misma Meteor Road. La es una tienda de artículos artesanos hechos por indios y otras cosas insólitas, como bolsas con huevos de serpiente cascabel para criarlas desde el primer momento, o piruletas con escorpiones reales dentro de ellas. Pero la fama de la tienda se debía a otra excentricidad de las que abundan en este camino: el mapa de la Ruta 66 más grande del mundo. Dudo de que un récord tan autóctono sea superado lejos de estas tierras, a pesar de que Dubai pulverice de vez en cuando récords Made in USA, y es que el exceso de dinero lleva de vez en cuando a invertir en cosas de lo más estúpido.

El tema es que Charly necesitaba urgentemente una inyección de dinero en metálico. Entre nosotros existe la suficiente confianza como para prestarnos dinero en cuanto sea necesario, peor Charly no quería abusar de la misma como para seguir pidiendo dinero prestado, aún habiéndole restado importancia al tema nosotros. En la tienda nos indicaron la dirección del Western Union más cercano, situado en Winslow, un pueblo que habíamos pasado y al que tuvimos que volver. Una vez en el negocio, la desesperación se apoderó de Charly: no habían podido ingresarle el dinero desde España y tenía que esperar 24 horas más para recibirlo. La situación no es para alarmarse ni mucho menos mientras tengamos capital para compartir, pero no le gustaba lo que le estaba pasando.

En una jornada de clima semi-desértico los viajes acaban siendo más monótonos si a tu alrededor no hay pueblos a visitar ni formaciones rocosas interesantes, y la carretera al Meteor Crater era una prueba fehaciente de ello. La entrada era algo así como entrar a Parque Jurásico, todo indicaba que la visita no iba a salir gratis ni por poco dinero. Efectivamente, la entrada nos salió por 15 dólares cada uno, un robo en toda regla que no hubiéramos pagado si no fuera porque desconocemos si volveremos por este territorio y porque no sabíamos lo que se escondía detrás del museo y centro de investigación: una depresión de más de 1,2 kilómetros formada hace 50.000 años por parte de un meteorito de níquel que cayó a una velocidad de entre 30.000 y 40.000 millas por hora. Su fuerza explosiva fue superior a la de 20 millones de toneladas de TNT.

Semejante depresión resultaba curiosa y digna de ser vista, aunque ni mucho menos para el precio que cobraban. También incluía un documental en una sala de cine de apenas media hora, que a la larga vimos como una pérdida de tiempo ante lo que nos quedaba por ver el resto del día.

El Cañón del Colorado distaba a pocas millas del lugar, poco más allá de la línea del horizonte montañoso, pero el paisaje cambiaba de manera radical. Por obra y gracia de la Madre Naturaleza, pasábamos de tierra de serpientes y matojos de paja rodando por el campo a un bosque frondoso que ofrecía mejores vistas cuanto más nos acercábamos al destino. Entrar al Gran Cañón salía a 25 dólares por coche, independientemente de las personas que fueran dentro. Que sí, que era para los indios por las injusticias que cometieron con ellos un par de siglos atrás, pero es que el indio ya no viste pieles ni lleva plumas en la cabeza, sino una gorra de los New York Yankees, vaqueros Levi's y camisita a cuadros, y destinar el dinero a un complejo residencial, con su Mc Donalds y Starbucks Coffee incluído, que distaba a apenas una milla de aquella maravilla de la naturaleza me parece una salvajada inaceptable. Porque este viaje está siendo realmente maravilloso, y parece que no llega el momento en el que deje de sorprendernos con lo que vemos a lo largo del camino, y todo lo que comento aquí lo califico como lo más (adjetivo) que hemos visto en nuestras vidas, pero puedo asegurar que el Cañón del Colorado es la maravilla de la naturaleza más grande que hemos visto en la vida. Una grieta de 400 kilómetros de longitud y casi dos kilómetros de profundidad guarda dentro de sí el río, desfiladeros de película y una fauna y flora que campan a sus anchas, llegando donde el hombre rara vez estuvo. Puntos así y no los rascacielos de Nueva York son los que te hacen sentir un punto diminuto e insignificante ante el pictórico paisaje que alcanza tu mirada. Luke comentó al borde de un desfiladero que no le importaría vivir allí toda su vida contemplando aquello, no se sabe si lo decía medio en serio o medio en broma.

Comimos en un restaurante junto al primer mirador. Comida de calidad media-baja a precio de gourmet, es lo que tiene no haber comprado provisiones y ser el único restaurante en millas a la redonda. Nunca la denominación de comida rápida cobró tanto significado, había tanto que ver y tan poco tiempo que no podíamos demorarnos por nuestro bien. Partíamos del Desert View en una ruta que comprendía un buen tramo de la parte sur del Gran Cañón a través de diversos rincones fotogénicos y grandes perspectivas que abrían a los ojos del viajero los distintos tramos del río, sus afluentes y el paisaje recortado fruto de la erosión. A medida que avanzábamos, las vistas eran más espectaculares si cabe, y es que es algo de lo que no nos hubiéramos cansado de ver si hubiéramos tenido la posibilidad de conocerlo en profundidad. En ese momento entendíamos por qué la entrada era válida para siete días.

La tarde avanzaba y el cañón adquiría un tono rojizo con denominación de origen. Habíamos conquistado las grandes cumbres del lugar, pero Ken The Landrunner nos aseguraba que el paraíso se encontraba en sus profundidades más sombrías, en la ribera del río.

- Se os saltarán las lágrimas. Nunca habréis visto nada igual, ni siquiera
parecido.

Resultaba utópico pensar en llegar a la ribera en una travesía en la que había que invertir de tres a cuatro horas tan sólo en la ida, pero nos negábamos a marcharnos de allí sin haberlo intentado. Para acampar en la parte inferior teníamos que contar con un permiso con el que no contábamos,
y pasar la noche en una casita de la cumbre superaba nuestro presupuesto. En la expedición partíamos Charly, Chusy, Luke y yo. Los dos primeros no pasaron de los primeros doscientos metros. Luke y yo pensábamos en seguir su camino, pero mirar abajo y ver lo que nos íbamos a perder tenía ese nosequé que te hace afrontar el camino con las dificultades y el riesgo que conlleva, porque la meta bien merecía la pena. El camino atravesaba por tramos complicados que
requerían no bajar la guardia en ningún momento, mientras aparecían los ciervos en el camino y un simpático ratoncito que se detuvo a los pies de Luke para saludarnos. El sol ya era sólo un recuerdo a espaldas de las montañas cuando vimos que ya iba siendo hora de volver con los nuestros. Habíamos descendido un tercio del total del cañón, una profundidad nada desdeñable, la pena es que la cámara y la videocámara con las que contábamos no tenían la sensibilidad de
objetivo suficiente como para inmortalizar nuestro paradero sin la luz del sol. El camino de subida fue aún más complicado, guiándonos únicamente por las piedras blancas del camino que eran iluminadas vagamente por la luna. Parecía que no llegaba el primer arco de piedra que atravesamos en el camino, y a nuestro lado pasaban los animales escondidos entre el bosquejo
sin diferenciar la especie de la que se trataban. El riesgo acumulado por las diversas dificultades daba cierto morbo, y los sonidos de la fauna nocturna llegaban a ser relajantes. Pero los móviles no tenían cobertura y no queríamos preocupar a nuestros compañeros, por lo que terminamos ascendiendo hasta el comienzo del camino. Nuestro sedentarismo hizo mella en nosotros, llegando al coche con la lengua fuera. Estoy seguro de que algo de peso tuvimos que perder con tanto esfuerzo.

Estábamos a tan sólo una hora de nuestra meta ese día, el pueblo de Williams en plena Ruta 66. Ninguno de nuestros destinos diarios fue escogido al azar, Luke había trabajado bastante en nuestro recorrido por los Estados Unidos, pero a Williams no le había encontrado atractivo alguno. Sin embargo, nuestra experiencia por sus calles fue bastante satisfactoria: símbolos de la 66 por doquier, cafés-concierto con música en directo en cada esquina, mucha luz y mucha vida
por sus calles. Tal vez sea cierto lo que dice Charly de que en este tramo se siente más la Ruta 66 que en anteriores. A la hora de encontrar el motel no lo tuvimos difícil, pues la calle principal contaba con bastantes. Una bruja nos contestaba de mala manera cuando le comentamos que el motel de al lado nos ofrecía una cama King Size (para 3) y una Queen Size (para 2) por 75 dólares, y allí nos fuimos. El tipo era bastante majo y nos vendió la oferta como insuperable. Pasear por la habitación con él mostrándote hasta cómo funcionaba la televisión o el microondas le daba un aspecto más agradable, pero fue irse él y descubrir el motel más sucio y deprimente que habíamos pisado jamás. Tanto que tuvimos que dormir encima del edredón al ver unas sábanas con manchas extrañas y ducharnos con las chanclas puestas para no coger más hongos que Mario Bros. Por un poco menos de dinero reservamos esa noche un hotelazo resort en Las Vegas con todos los lujos que se puedan pedir. Estados Unidos, ese extraño país de contrastes.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al Meteor Crater: 15$ /persona.

- Entrada al Cañón del colorado: 25$/coche.

Locos en Arizona

2010-08-16T09:15:00.013+02:00

Hay algo que tendría que señalar y quizás no lo haya hecho, y es que estamos viendo demasiadas cosas en poco tiempo. Cuando digo demasiadas no me estoy refiriendo a que estemos cansados de ver cosas y lugares nuevos; de hecho, la sobredosis de sensaciones e impresiones que estamos padeciendo podría tacharse de cuasi-orgásmica. Cuando digo demasiadas me estoy refiriendo a que Estados Unidos es un continente de contrastes, y desde las llanuras más verdes de Massachusets hasta los desiertos más áridos de Arizona son cosas que no se pueden pasar por alto ante la belleza de los mismos; son tantos "imperdibles" en la Ruta 66 y aledaños que intentamos abarcarlos todos y no podemos dedicarle a cada uno el tiempo que necesita.

A eso de las ocho y media de la mañana, Sabina sonaba en el móvil de Luke -y eso que recomiendan no poner tus canciones favoritas en el despertador para no cansarte de ellas- con la finalidad de amenizar esos minutos críticos en los que no sabes si levantarte o quedarte media hora más en la cama. No es que hayamos perdido la ilusión del viaje; es que el palizón que le estamos metiendo a nuestra alma no tiene adjetivos para definirlo. Definitivamente pasamos hora y media más compartiendo la tradición que alberga el hotel y salimos poco más allá de las diez. Al igual que el día anterior, separarnos de la 66 significaba visitar tres lugares de renombre a una distancia considerable los unos de los otros. Unos 750 kilómetros de día, para ser más exactos.

Nuestros primeros pasos torpes se dirigieron al Four Corners, mítico punto americano donde en una esquina tienen frontera hasta cuatro estados: Arizona, Colorado, Utah y Nuevo Mexico. Situado en todo el centro de una gran reserva de indios navajos, resulta sorprendente darse cuenta de la incongruencia de su filosofía de vida: exponen firmemente que la Tierra es de todos y a la vez de nadie, que las fronteras no existen y que no somos dueños de nada, pero antes de llegar al recinto te cobran tres dólares por pasar a una especie de patio en el que te puedes hacer una fotografía pisando los cuatro estados a la vez. Ésta era la primera vez en toda la aventura en la que nos sentíamos plenamente engañados; raro es que nos pudieran hacer algo peor.

A lo largo del recinto se extienden puestos de los indios donde venden variados productos artesanos y recuerdos de tan singular lugar. Es como una especie de mercadillo pero, una vez que ves un puesto, ya los has visto todos, pues vendían prácticamente los mismos productos y los precios variaban conforme avanzaba la visita. Tampoco tenían muy buena vista para los negocios; lo más lógico sería aunar todos los puestos en una tienda en condiciones, pues el visitante acaba cansándose y pasando de seguir viendo el mismo puesto en distintas localizaciones y con ligeras variaciones.

Aún encontrándonos en pleno desierto, hemos de reconocer que hemos vivido situaciones de temperaturas mucho mayores a las de este día, condiciones verdaderamente extremas que creíamos que iban a ser superadas con creces este día. Íbamos a comprar una garrafa de agua para refrescar al Pegaso durante la travesía, pero con el tiempo vimos que tampoco merecía la pena. El desgraciado prefería beber de lo caro, y actualmente estamos saliendo a 100 dólares diarios para alimentar al purasangre; chupa más que el amor.

Si por la ciudad es fácil perderse ante la grandeza de las metrópolis Made in USA, por el desierto no cambia la cosa, produciéndose una incertidumbre permanente sobre el punto exacto en el que te encuentras. La única ayuda que el viajero puede encontrar es la denominación de la carretera en la que se encuentra mediante los carteles informativos. A pesar de todo, las distancias parecen más cortas a golpe de mapa que en la vida real, por lo que nuevamente la incertidumbre se instala en uno al no saber a ciencia cierta en qué punto de la carretera en cuestión se halla. Ante ese estado de pánico momentáneo producido por el paisaje desolador -pero no por ello feo- y el calor imperante, suelen surgir voces fruto de la intuición másculina -esa prácticamente infalible, aunque los tópicos digan lo contrario- que sugieren tomar el camino de la derecha cuando el correcto es el situado a la izquierda. Ese injusto fallo teniendo un 50% de posibilidades de acierto ha sumado a nuestro itinerario unas 50 millas más de recorrido, lo que nos hace falta en esta etapa del viaje de vacas flacas.

Las estaciones de servicio en estas tierras suelen estar a grandes distancias las unas de las otras, por lo que también conviene calcular si llegarás con suficiente gasolina al próximo check point o recargar el motor en caso de duda urgente. Las estaciones de servicio de estas gasolineras suelen ser bastante grandes, y algunas tienen pequeños restaurantes en los que te venden la misma comida basura que el resto, pero que es recibida con un alto grado de aceptación al conocer de primera mano que la estación siguiente se encuentra a una hora del punto presente. Tras una comida frugal a precio de coste, marchamos convencidos a Monument Valley. El majestuoso conjunto de rocas que está en gran parte de las postales más conocidas de Estados Unidos se encuentra rodeado de cadenas montañosas similares en las que únicamente hay presencia de vida salvaje, lejos de la mano del hombre. Pasear por estos lares con los Dire Straits de fondo te hacen sentir pequeñito ante la inmensidad que se despliega y uno horizonte que no esconde el final de la carretera, sino las partes sucesivas de la misma sin saber dónde se encuentra su final. El escaso tráfico se concentra a ambos laterales de la carretera, donde fotógrafos de prestigio junto a aprendices de la técnica se juntan para retratarse con sus más queridos o lanzar una foto al aire, ya que no hay rincón que no sea digno de ser fotografiado. El silencio impera en kilómetros a la redonda, y son situaciones así las más propicias para escuchar la voz de tu interior como no lo podías hacer en el corazón de Times Square, por poner un ejemplo. Para ninguno de los cinco pasó desapercibida la travesía que estábamos llevando a cabo. Luke advirtió de que también cobraban por acceder al Monument Valley, pero me pareció desmesurado pensar que fueran a poner lindes a la naturaleza única y exclusivamente con afán recaudatorio. Nos fuimos de aquel maravilloso lugar sin sacar la cartera del bolsillo, pero un servidor no se fía y está convencido de que alguno de los caminos que se podían emprender sería de pago si así lo anunciaban las guías de Estados Unidos.

Queríamos ver el Bosque Petrificado y el Desierto Pintado, pero por primera vez en el viaje descubrimos hasta dónde somos capaces de llegar y comprendimos que no se puede estar en dos sitios a la vez ni abarcar mucho y avanzar más. Hay limitaciones que son inalterables y te ayudan a tomarte las cosas con más calma y a no frustrarte si finalmente no llegan.

El camino de vuelta era un poco más desolador si cabe: perros y coyotes muertos en los laterales de la carretera conformaban el comité de bienvenida a unos pueblos sin nombre que se establecían a centenares de pies de la carretera, únicamente unidos por la estética de Far West característica de la región. El punto crítico tuvo lugar cuando un caballo desbocado cruzó la carretera poco antes de que pasara yo al volante. El ejemplar se encontraba en el arcen contrario de la vía y, al carecer de sentido común, cruzó para encontrarse con sus compañeros sin esperar a que pasara el peligro. Fue ver al Pegaso y lanzarse contra él. En una maniobra conseguí esquivarlo, pero el susto se quedó patente durante las siguientes horas.

Finalmente, poco después de las diez de la noche, conseguimos llegar a Holbrook, a pesar de que el GPS nos había llevado por un camino 50 millas más largo. No llegamos a tiempo para alojarnos en el mítico Motel Wigwam, compuestos por tiendas indias y coches clásicos que llaman la atención a todo visitante de la Ruta 66. A cambio conseguimos un motel en la misma calle, donde tenemos alojamiento para los cinco por menos de diez dólares por barba. Es el motel más cutre que hemos estado nunca, con habitaciones oscuras y vistas a la vía de un tren que pasa cada media hora tocando una atronadora bocina, pero nosotros no le hacemos ascos. Firmaríamos encantados si a partir de ahora todos los hoteles del camino nos costaran lo mismo; a estas alturas nuestra economía empieza a resentirse seriamente y Charly recibirá mañana un chute de dinero en metálico procedente de España.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al Four Corners: 3$.

Los hijos bastardos de la 66

2010-08-15T11:00:00.011+02:00

A grandes problemas, mejores soluciones. Habíamos olvidado lo que eran las etapas de 900 kilómetros, pero había que recuperar casi todos los tramos perdidos y hoy nos separábamos de la 66 durante gran parte del día, por lo que los atractivos durante el camino disminuían considerablemente, y encima ganábamos una hora con el cambio de huso. Todo pintaba a nuestro favor, y no era para menos, nos lo merecíamos. Texas no resultaba tan fiero como lo pintan, la noche había sido fresca y por la mañana las temperaturas no subieron en demasía. La gente de pueblo era bastante llana, tal como en la España profunda, y destacaban por su simpatía sin importarles de dónde veníamos. Una especie de romería cowboy nos sorprendía a la salida del hotel, con sus carrozas de caballos, banda municipal, majorettes y sombreros vaqueros por doquier. Hubiese sido todo un gustazo poder disfrutar del calor de la gente del pueblo en compañía de un vino de pitarra tejano, y tal vez lo hubiéramos hecho con una distancia inferior a la que cubre el trayecto entre Cádiz y Tarragona. Cosas así te obligan a tirar carretera y manta, guste o no.

El pueblo más inmediato de la Ruta era Adrián, pueblo famoso en la Ruta 66 por suponer el punto intermedio de la misma. Un cartel conmemorativo recuerda a los viajeros que, tanto si quieren llegar a Los Angeles o a Chicago, le queda la nada despreciable cifra de 1.139 millas. Sorprendía ver lo que aún nos quedaba por recorrer, pero, a su vez, una sensación de cierta pena nos recorría el cuerpo: ya sólo quedaba la mitad del camino. Para nosotros era más, pues los zarpazos que le habíamos dado a la carretera agrandaban el camino, pero esa cifra tenía algo de informativa; el tiempo corría imparable.

Cruzada la frontera con Nuevo Mexico, el primer volantazo nos desviaba a la lejana aldea de Roswell, al sur del estado. No pertenece a la Ruta 66, pero se hizo famosa mundialmente a finales de los años 40 por un supuesto ovni que se estrelló en un granero a 75 millas de la localidad. Aunque el ejército y el gobierno admitieron que se trataba de un ovni, días después se ocultó la información, se cambiaron las pruebas y se informó a la población de que se trataba realmente de un globo meteorológico que se había caído. La gente que sabía la verdad murió o desapareció en extrañas circunstancias, y tal vez nunca se sepa la verdad de todo el asunto. Desde entonces el pueblo creció de forma imparable y hoy es una ciudad de más de 50.000 personas que 63 años después sigue viviendo en gran parte del rentable negocio del OVNI con marciano incluido, siendo su museo sobre la ufología y centro de investigación el centro más visitado del estado de Nuevo Mexico. Debe ser curioso vivir en una ciudad dedicada a los alienígenas, donde los columpios, buzones, farolas, letreros, murales y demás mobiliario urbano están decorados con motivos de vida interplanetaria. Original a la par que freak. La afición por el estudio de la vida en otros planetas nos llevó a visitar el museo, donde te cuentan paso a paso los siete días que cambiaron la historia de Roswell, así como restos del supuesto platillo volante, documentos de la época y testimonios que no han sido guardados bajo secreto de Estado (los menos importantes, obviamente).

Los puntos de la ruta de hoy se encontraban verdaderamente alejados los unos de los otros. El segundo volantazo giraba 180 grados y nos llevaba a la capital del Estado, Santa Fe. De todos los estados que hemos atravesado hasta el momento, Nuevo Mexico es -con diferencia- el único que está cortado con distinto patrón con respecto a los demás. Haciendo honor a su nombre, es una extensión del país de los aztecas, con un importante porcentaje de población con rasgos latinos, aún habiendo nacido en los Estados Unidos. Siendo una capital relativamente pequeña, ha sido la que más trabajo nos ha costado acceder a su centro. Eso sí, hemos conocido los suburbios menos recomendables de cabo a rabo, paseando entre latinos que nos miraban con cara de querer hacernos algo por culpa de un GPS que a veces parece que se está riendo de nosotros. El centro histórico de la ciudad más antigua de los Estados Unidos con el sol poniente ha sido una de las postales más bellas que hemos visto durante todo el viaje. Queríamos quedarnos un poco más, pero esta jornada era de las más largas del viaje y, con el cambio de hora, a las ocho de la tarde era prácticamente de noche.

Teníamos ganas de llegar a Madrid con suficiente luz, pero a la entrada del pueblo lucía un firmamento inmaculado, donde se diferenciaba sin problemas hasta la Vía Láctea. Un cielo de los que se añoran por el otro Madrid, el nuestro. El pueblo data de mediados del siglo XIX. A mediados del XX fue abandonado por completo, y en los años 70 fue repoblado por hippies, llenando las calles de color y rincones fotogénicos. Por desgracia, los pueblos aquí no son como en España, donde hasta la villa más marginal tiene alumbrado público en sus calles. Iluminados por una luna en cuarto y mitad creciente, teníamos que forzar la vista para llegar a ver con nitidez nuestro alrededor, y los bares de la zona no querían darnos de cenar alegando que habían cerrado la cocina a las nueve y media de la noche. Era posiblemente el pueblo más pequeño que habíamos visitado, y gracias a que atraía poco turismo se conservaba en un estado cuasi-virginal, siendo modificado únicamente por la mente abierta de los artistas que un buen día aceptaron la oferta de repoblar un pueblo fantasma.

El hambre empezaba a picar seriamente y aún nos encontrábamos bien alejados de Albuquerque, la ciudad donde habíamos pensado ver en concierto a Cindy Lauder en un casino y cenar, pero Cindy Lauper tocaba a las siete y los restaurantes iban a estar a punto de cenar si llegábamos a Albuquerque. Sorprendentemente, de en medio de la nada surgió una gasolinera y un restaurante llamado La Plaza, donde no sólo pudimos cenar de lujo, sino que asistimos a un concierto de una banda de folk en directo.

Ya era tarde para todo. El concierto de Cindy Lauper había terminado dos horas atrás, y aún nos encontrábamos a 125 millas de Gallup, donde queríamos hacer el alto en el camino antes de emprender mañana el camino a Four Corners. Por primera vez en el viaje no teníamos hotel reservado y nos lanzábamos a la aventura, y qué bien nos fue. Gracias a Charly y si guía localizamos el Hotel El Rancho, todo un símbolo de la 66 y uno de los hoteles más famosos de Estados Unidos. Fundado por una familia española, los Ortega, es uno de los edificios españoles más grandes de este país. En sus habitaciones se han alojado hasta tres generaciones de actores famosos de Hollywood mientras rodaban películas del Oeste en las llanuras de los alrededores, desde Ronald Reagan hasta Katherine Hepburn o Kirk Douglas. Nosotros nos alojamos en la habitación 300, donde en sus tiempos se alojó William Holden. Es sin duda el hotel más bonito en el que hayamos estado nunca, y todo por un precio de risa que haré bien en no decir, más que nada para no dar envidia. Mañana nos espera otro día de récord olímpico. Si queréis saber más, ya sabéis: Ruta66.tk

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al museo de la ufología de Rosswel: 5$

Casualidades de la vida que ponen los pelos de punta

2010-08-15T10:53:00.003+02:00

Nos bañamos en un lago en viernes 13, como en la película homónima.

Nos alojamos en la habitación 237, la habitación a la que no se debía acceder en El Resplandor.

Nos encontramos en Texas, como en La matanza de Texas.

Encima tenemos este ambientador en el coche, con una forma demasiado sugerente.

¿Es para acojonarse o no?

Welcome to the Wild America

2010-08-14T10:07:00.012+02:00

Las buenas noticias tienen un efecto relajante en el cuerpo que te ayuda a olvidar los malos momentos vividos con anterioridad. Charly sin maleta no era el mismo y se le notaba en el día a día. Por suerte, esta mañana recibió el paquete más esperado, y allí se encontraba su maleta. Por fin tenía lugar la estampa que todos esperábamos y, si todo sale bien, se acabaron los frenazos inesperados del viaje. Luke y yo nos curramos la noche anterior un nuevo trazado de la Ruta, con un poco más de kilometraje en los días posteriores, pero sin eliminar apenas destinos del camino.

También el día de hoy supuso el último paso de la América verde a la América profunda y seca. El primer baño se hizo esperar, nos lo dimos en Foss poco después de haber visto un nuevo museo sobre la Mother Road. Hay cosas de las que no nos cansamos, y una de ellas es aprender nuevos datos sobre la 66. Pasear por la orilla del lago y adentrarse en sus tibias aguas nos ayudó a reponer fuerzas y retomar el viaje con un poco menos de calor. Nuestras paradas no suelen ser en vano, por lo general son bastante productivas. El problema es que en Elk City había otro museo, y éste ya costaba dinero. A estas alturas del viaje empieza a costar eso de soltar los billetes verdes como si fueran fotocopiados, John ya busca un cajero donde poder sacar un poquito más de cash. A cambio pudimos ver el estupendo museo de la ciudad al aire libre, donde en un par de hectáreas se encontraban representados los principales edificios del municipio tal como eran a principios del siglo XX, desde la farmacia hasta el ayuntamiento, pasando por la funeraria, la granja, la consulta del médico, correos el hotel y un vagón original de tren de la época, entre otros tantos. Eran las cuatro y media de la tarde y aún no habíamos parado a comer tras un desayuno de lo más ligero e insignificante, lejos de la tradición americana.

Frente al museo había un Kentucky Fried Chicken, pero Charly no estaba por la labor de comer allí. No por cuidar la línea, sino porque no le gustan las hamburguesas de pollo que hacen. Craso error el no haber parado allí, pues estuvimos las siguientes 50 millas sin encontrar un restaurante en las poblaciones quasi-fantasma que se encontraban a ambos lados de la mítica autopista. El calor se notaba en la carretera, el horizonte se desdibujaba por las altas temperaturas y no era nada recomendable salir del Pegaso en esas circunstancias.

Dos horas después, a eso de las seis y media de la tarde, un burger de la inédita cadena Dairy Queen aparecía a la entrada de un poblado casi fantasma, Groom. Decoración apoyando a un equipo llamado los Tigers -no sé ni qué deporte practican- discos de vinilo y mesas de madera daban la bienvenida a lo desconocido. Un grupo de ocho abuelas y un abuelito ligón se sentaban alrededor de la mesa con sus bebidas de 32 onzas como aquel que va al hogar del pensionista a echar la partida de chinchón. A diferencia de un Burger King al uso, la influencia mexicana que hizo posible el fenómeno tex-mex daba un toque picante a todo aquello que era comestible. Charly y Chusy mantenían una batalla dialéctica desde principios del día porque Chusy le había puesto salsa de jalapeño en su hamburguesa la noche anterior sin que él se enterara y Charly había pasado una mala noche. La cosa prometía venganza, pero a estas alturas parece que se ha calmado un poco la cosa. Sin retirarnos del camino y a las afueras del pueblo se encontraba la Torre Inclinada de Texas, que por muchas similitudes que guarde en el nombre con la de Pisa, no es más que un depósito de agua bastante torcido, pero sin belleza alguna. También se encontraba la Giant Cross, que es la cruz más grande del oeste. Arquitectónicamente no es gran cosa, impone más por su grandeza que por la belleza, hecha con uralita o un material similar. La belleza se concentra a sus alrededores, donde son representadas mediante estatuas las catorce estaciones de la Pasión de Cristo, desde que es juzgado hasta su crucifixión y posterior resurrección. El templo es coronado por la Fuente de la Gracia Divina, que es lo más bonito del lugar. En el lado contrario, levantó cierta polémica una estatua dedicada al aborto, donde Cristo posaba con un feto en la mano lamentándose. Las posturas fueron varias, incluso posturas intermedias a los dos extremos, y es que consideramos que es un asunto más político que otra cosa.

El sol se empezaba a poner en el horizonte y nos quedaba por ver uno de los puntos fuertes de la Ruta, el Cadillac Ranch, antes de que oscureciera. Fue algo así como volver a la infancia encontrarse con diez Cadillacs semienterrados y jugar a ser graffiteros mientras grabábamos nuestros nombres en los coches para siempre… o al menos durante unas horas. Me pregunto quién sería el primero que pintó sobre estos Cadillac, la razón por las que fueron poco a poco destrozados y cómo serían en un principio. Seguro que era una bonita estampa.

Nuestro objetivo más inmediato entonces pasó a ser una buena parrillada en el Big Texan. El mítico restaurante de Amarillo tenía fama internacional gracias al solomillón, el filete de dos kilos que te sale gratuito si te lo comes en una hora, acompañado de una ensalada de gambas y pan; de lo contrario, la broma y el ridículo ante un público que te está vigilando continuamente cuesta cincuenta dólares, por lo que hay que estar muy seguro antes de enfrentarse a tamaña hazaña. Pero nosotros somos muy fáciles de impresionar, y nada más entrar nos separamos según nuestros gustos y preferencias: la galería de tiro al blanco, la tienda de recuerdos, las noticias y referencias al restaurante en los periódicos… a veces somos demasiado críos y luego pasa lo que pasa: llegamos al puesto donde te indican qué mesa está disponible y nos informaron que ya no se podía entrar a cenar. Cerraban a las diez y media y eran las once menos veinte.

La mala suerte se aliaba con nosotros una vez más, pues todos los restaurantes cerraban a las once y algo decía que nos íbamos a ir al hotel sin cenar. Tras recorrer un polígono lleno de restaurantes horteras, chicas llamándonos desde la ventanilla de su coche y calles desiertas, las camareras de un restaurante mexicano tuvieron compasión de nosotros y nos atendieron con la mejor de sus sonrisas. Llevábamos un día en Texas y ya estábamos cansados de la comida picante, por lo que pedimos lo primero que nos ofrecieron que no picara.

El hotel se encuentra a 50 kilómetros de Amarillo, en el pueblo de Vega en la misma Ruta 66. El pueblo parece no tener encanto alguno, aunque recordamos que Ken nos había dicho algo sobre él. Sin ser un hotelazo, la habitación es bastante amplia. Esta noche tenemos techo y dos camas Queen Size por 90$, y no es la noche más económica que hemos tenido en la Ruta. Bienvenidos a la América Profunda.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al museo de la Ruta 66 en Clinton: 4$
- Entrada al museo de la Ruta 66 en Elk City: 5$
- Prueba fallida en el Big Texan: 50$

Rompiendo con la tradición

2010-08-14T09:29:00.007+02:00

Tras más de una semana y media viviendo al extremo las 24 horas del día y durmiendo menos de lo necesario, iba tocando un día sabático, de esos que abundan en el período estival y nosotros creíamos que no existían por aquí. Vino tras una parada obligatoria en Oklahoma City para recuperar de una vez por todas la maleta de Charly, e hicimos con Oklahoma lo que podríamos haber hecho con Benidorm en España: darnos un respiro al cuerpo y una paliza a la cama, olvidarnos de los sitios dignos de ser visitados y disfrutar de una buena cerveza en uno de los bares típicos de la ciudad… nuestro objetivo principal era atravesar la ruta y no que se nos atravesara la ruta.

Este día nuevamente empalmamos el desayuno con la comida. Sin movernos mucho de la zona del extrarradio donde se encontraba el hotel y evitando engancharnos a la comida basura nos metimos en uno con una maravillosa oferta de esas que gustan a Chusy: All you can eat, un buffet a la americana de un solo plato, el catfish. Sin haber probado ese plato en nuestra vida y no saber si nos daban gato o pescado, nos lanzamos a lo desconocido. Obviamente era pescado, como era de esperar, aunque la cualidad de sano y las propiedades que tiene el pescado se contrarrestaban con el adobo frito con el que había sido hecho y la salsa de acompañamiento. No obstante, nos gustó bastante excepto a Charly, que ante lo desconocido prefirió un plato de pasta.

A veces suele pasar que, cuanto más duermes, más sueño tienes durante el resto del día. Hemos abandonado la zona más húmeda del país, donde el calor llegaba a calarte, pero en esta región el aire cálido sienta como un bofetón en la cara. Da igual esconderse en las sombras de los edificios, no hay escapatoria alguna. Eran las cinco de la tarde y una hora más tarde teníamos una cita con Ken. Motero nacido en un hospital de Santa Mónica situado en la Ruta 66, se consideraba un hijo de la Mother Road. Desde el 59, cuando no medía más de medio metro, su padre le llevó a conocer los secretos de la mítica carretera y le tatuó cada curva del trazado en su espíritu. Desde entonces ya la ha cruzado más de 400 veces y ahora ejerce como uno de los guías más experimentados, capitaneando expediciones de medio mundo. Le llaman el Correcaminos. La tarde pasó volando entre Fosters junto a él, su mujer y amistades en un Celebrity pub, con Neil Young como música de fondo y una mujer entrada en años que no paraba de lanzarme fichas, ya fuera con cositas al oído en español, poniendo música latina en el jukebox o intentando sacarme a bailar. Acordamos probar la carne americana en este viaje cuando estábamos en Madrid, pero no de cualquier calidad. Ken nos enseñó un cuadro que había elaborado con un mapa de la Ruta 66 en el que había obtenido uno por uno todos los sellos de las oficinas de correo de la Mother Road. Toda una obra de arte que le había costado dos años y medio de viaje, y eso se aprecia. El problema es que su precio desbordaba todas nuestras espectativas, pues lo vendía en las tiendas por 150$ y a nosotros nos lo dejaba por 125$, algo desmesurado para nuestras cuentas en caída libre estos días.

Oklahoma Crew

La noche se nos echó encima. Por primera vez desde que comenzamos este viaje íbamos a saborear la fiesta en Estados Unidos. Ante nosotros se desplegaban los suburbios de Oklahoma City, donde el desmadre, las gorras de baloncesto, las gafas de sol y las barras americanas se mezclaban en un remolino de lujuria y desenfreno. El mayor problema es que a la 1:30 se acababa la fiesta en la capital del estado y no había nada que hacer salvo resignarse y volver al hotel en una noche oscura y cálida, sonando Knockin’ on Heaven’s Door en el Pegaso.

Ken tenía mañana una expedición australiana. 40 Mustangs atravesarían el sábado la 66 dirección Los Angeles al unísono de motores y formando una coreografía casi perfecta sobre las líneas discontinuas de la carretera.

- Si os quedáis una noche más, os podéis venir con nosotros, da igual que
vengáis en Cadillac. Os puedo asegurar que junto a mí viviréis como nadie la
Ruta 66, he nacido aquí y la conozco como nadie. Os garantizo que volveréis a
América, no podréis evitarlo.

The Landrunner nos hacía la oferta más seria desde que estamos aquí. Recorrer la Ruta con 40 aventureros de mi tierra, marcando la carretera al rojo vivo y conocer los lugares más ocultos que existen entre las curvas de la mano de un maestro resultaba muy tentador. Demasiado tentador. Por suerte o por desgracia, nosotros somos como pájaros extraviados de la bandada. Nos volvemos torpes cuando vamos en grupo y somos invencibles en nuestra formación en V, no queremos atarnos de por vida a la 66 y nos separaremos de ella cuando la oferta supere a la demanda y crezcan los rincones interesantes lejos de su asfalto. Y no podíamos perder otro día en Oklahoma City, principalmente. A pesar de todo, muchas gracias, Ken. Serás de los más recordados de esta experiencia.

Por petición masiva del lectorado, foto de nuestro Pegaso

DATOS DE INTERÉS:

1 Kg = 2,2 pounds ( libras ) 100 Kg = 220 libras 50 Kg = 110 libras

1 Km = 0,06 miles ( millas ) 100 Km = 6 millas 50 Km = 3 libras

1 Lt. = 1,05 quart (cuartos) 100 Lt. = 105 cuartos 50 Lt. = 52,5 cuartos

1 GALON = 3,78 litros (líquido) / 2.50 (3,27 en N.Y. el 6-5-08) Dólares y 4,40 (seco)

Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la maleta y jamás se atrevió a preguntar

2010-08-12T21:13:00.004+02:00

Para todo aquel que no sepa la historia de la maleta más famosa del año, contaré todo de la manera más resumida sin saltarme ningún dato importante y empezando por el principio del embrollo:

El 31 de julio volamos de Madrid a Nueva York para comenzar esta aventura. Hicimos escala en Dublín, donde Charly se quedó bastante escamado al ver su maleta en la cinta de recogida de equipajes. Luke también la suya, por lo que no tuvo nada que ver el paso intermedio por la capital irlandesa para que acabara en paredero desconocido. La llegada a Nueva York supuso el comienzo de todo este entramado del que nunca se supieron a ciencia cierta las razones por las que se extravió la maleta.

Los días pasaban en Nueva York y Washington y la maleta no aparecía. Por fin, el último día antes de nuestra partida, le enviaron un mensaje a Charly comunicándole que habían encontrado su maleta. Pasaron las horas y, al no llegar al hotel y tener que partir a Boston, decidimos llamar al aeropuerto para avisar de que nos presentaríamos nosotros a por ella. La segunda decepción del viaje vino en el aeropuerto, donde informaron a Charly de que la maleta encontrada no era la suya, sino la de otro pasajero que la había perdido también. La maleta en cuestión se encontraba en el aeropuerto de Dublín y tal vez en uno o dos días volaría a Nueva York.

La ruta seguía imparable y se lo hacíamos saber a los responsables de la compañía aérea a medida que reservábamos los hoteles de la siguiente parada. Boston, Toronto y Chicago fueron puntos claves para facilitar las cosas, pues nos quedábamos dos días en el hotel y la maleta podía llegar en transporte urgente. Pero no llegó a ninguna de estas tres ciudades. El viaje seguía su curso y Charly tenía que conformarse con camisetas de recuerdo de las ciudades y calzoncillos comprados al por mayor.

Llegó el momento de partir de Chicago rumbo a Saint Louis. Charly llevaba una media de quince llamadas por día a la compañía aérea, que había optado por el envío a través de la compañía de transporte urgente más importante de América, FedEx. Charly recalcaba que en dos días estaríamos en Joplin y en tres en Oklahoma, facilitando la dirección de los hoteles para su correcto envío. Todo indicaba que en Oklahoma City acudiríamos como invitados principales al reencuentro del verano. Las llamadas a FedEx nos informaban que la maleta se encontraba en la central de Tenesee.

Oklahoma supuso para nosotros la misma decepción que las otras ciudades que dejamos en el camino. Resulta que FedEx no había hecho mucho caso a las indicaciones que les habíamos dado sobre nuestros siguientes paraderos y se lavaban las manos argumentando que tenían la dirección del hotel de Chicago y allí la habían enviado. El embrollo se embrolla.

Oklahoma City no iba a ser más que una ciudad de paso. Íbamos a conocerla un poco, pasar allí la noche y partir al día siguiente rumbo a Amarillo. El destino decidía frenar nuestra marcha, la maleta tenía ya el aviso de ser enviada a Oklahoma City y parece ser que ya era irrevocable y no se podía cambiar. Discutiendo con el telefonista de atención al cliente de FedEx, Charly se enteró de que había una alternativa que no garantizaba un final feliz: reenviar la maleta una vez llegaba a Oklahoma City dirección Nuevo Mexico, donde tendríamos la reserva dos días después. Para ello teníamos que abonar 250$, porque el envío ya no corría por parte de Aer Lingus, y no se garantizaba que el envío llegara a su hora.

Tras varias horas de discusión sobre lo que hacer y lo que no hacer, decidimos quedarnos una jornada y media más en Oklahoma City para darle ventaja a la maleta y que nos alcanzara de una vez por todas. La opción de Nuevo Mexico era bastante arriesgada, tocábamos a 50$ por barba y nada garantizaba que llegara a tiempo. También quisimos que enviaran la maleta de una vez por todas a Madrid y destinar esos 50$ per cápita para comprar nueva ropa para Charly, pero igualmente tendríamos que pagar el envío a España.

Resumiendo: si todo sale bien, el viernes tendremos por fin la maleta de Charly en Oklahoma City. A esas alturas deberíamos estar en Nuevo Mexico, y nuestra ruta fue calculada para no dejar ni un día en blanco, por lo que tendremos que capar duramente ciertas etapas de nuestro viaje. Ciudades que no visitaremos, carreteras que no recorreremos, experiencias que no viviremos. No obstante, podría ser peor.

Recalculando ruta.

Atrapados en Oklahoma City

2010-08-12T10:03:00.014+02:00

El cambio continuo de dormitorio acaba provocando cierta confusión en los primeros segundos tras despertar en un nuevo día. Tu cabeza se aturde por un momento y te preguntas "¿Dónde estoy?". Cinco minutos después se vuelve a la realidad, y aunque el dinamismo en un día normal cuesta un tiempo de adaptación, en Ruta lleva menos tiempo al saber que media hora perdida es un rincón que quedará por explorar, quizás para siempre.

Si hay algo que quedará marcado en mí hasta que empiece a perder la memoria, es que el primer café que tomé en América fue de los peores -por no decir el peor- de mi vida. El motel donde nos alojábamos, a falta de desayuno, tenía un termo junto a la recepción, y es que el concepto de lo básico jamás había sido llevado a tales extremos. Paseando con la maleta junto a la piscina nos quedábamos con las ganas de darnos un baño, y ya van dos hoteles en los que desaprovechamos ese servicio con unas temperaturas a primera hora de la mañana de 90º F, sacad el conversor y calculad lo que es eso en Celsius, que yo no tengo ganas de hacerlo. El tema es que la ruta de hoy contaba con unas 65 millas menos que la etapa anterior y queríamos aprovecharla al máximo. Dejamos Joplin, un pueblo grande sin mucho atractivo, para adentrarnos en Galena, donde se encuentra una pequeña tienda llamada 4 Women on 66 y que fue abierta -como su nombre indica- por cuatro mujeres que decidieron cumplir un sueño y llevar su propio negocio en la mítica carretera con un par. En su exterior lucía oxidada la vieja grúa que sirvió de inspiración a la gente de Pixar para crear a Tow Mater, uno de los amigos de Rayo Mc Queen. Como novedad le han puesto un par de ojos que hacen revivir al célebre personaje.

La Ruta tenía su siguiente parada en Vinita. Eran las doce y media de la mañana y ya teníamos hecho un tercio del camino. Con menos atractivo que la jornada anterior y menos kilómetros por recorrer, la estábamos aprovechando mucho más que la anterior. A esas horas, justo un día antes, estábamos aún en el badulake de las afueras de Saint Louis haciendo nuestro desayuno-comida. Este pueblo, de poco más de 5.000 personas, resulta que tiene dos Mc Donalds, y uno de ellos es el más grande del mundo. Sin embargo, hay gente que no sabe ese dato, por lo que acabamos en el secundario preguntándonos dónde se calculaba su grandeza para afirmar semejante esupidez. El segundo en cuestión estaba perdido a las afueras del pueblo y atravesaba la Interestatal a modo de puente. Entramos en él, por supuesto, y fue como entrar en un centro comercial, con salas diferenciadas, un parque para niños espectacular, una tienda de recuerdos y un salón inmenso donde parecía la hora del almuerzo, prácticamente lleno. Habíamos dado mil vueltas para presenciar el mayor restaurante de la cadena de comida basura más famosa del mundo. Ver para creer.

Sin embargo, la cosa se ponía más melancólica al llegar a Catoosa. En el campo, a pocos metros de la carretera y junto a un lago descansa plácidamente la Blue Whale, que podría entrar en el Top Five de iconos de la Ruta 66. Es un símbolo de amor construido por un hombre para su mujer como regalo de aniversario a principios de los años 70. Aunque en principio era un terreno privado, poco a poco la ballena fue ganando popularidad y fue abierta al público y los peregrinos de la 66, que tenían en sus toboganes y trampolines una senda de evasión al calor desértico del verano. Poco a poco se fue deteriorando la ballena y estropeándose el lago hasta el punto de no poder bañarse la gente a día de hoy por la abundante vegetación que hay en sus aguas. A la mayoría del grupo les resultó un símbolo bastante feo por su estado de abandono; para mí, sin embargo, es un testigo del tiempo y todo un ejemplo de su paso por la vida. Ya la había visto en fotos en repetidas ocasiones y no me decepcionó: era tal y como la había imaginado.

La Ruta cambió por completo con respecto al anterior día. A estas alturas comenzaba a separarse de la I-44 para expandirse libremente por unos campos que, aunque seguían teniendo cierta frondosidad, cada vez se estaban amarilleando más. Íbamos pasando a paso ligero de los tramos con un asfaltado deficiente a aquellos en los que no había ni un sólo gramo de alquitrán, todo era gravilla que saltaba a la chapa del Pegaso con riesgo de dañarla, formando una inmensa nube de polvo a nuestras espaldas que señalaba nuestro paso por los ranchos de la zona. El punto intermedio del viaje se encontraba en la ciudad de Tulsa, ciudad de tamaño medio que no resulta conocida para nadie que se haya criado fuera de los Estados Unidos, pues no tiene equipo en primera en ningún deporte ni un monumento que le dé fama internacional, pero tiene sus rascacielos como la ciudad media estadounidense y la vida en movimiento que sólo tienen las grandes urbes. Un restaurante-cafetería de esos que se ven en las películas -con discos de vinilo en las paredes, cuadros de Elvis Presley y James Dean, y un gran escudo de la Ruta 66 en la entrada- nos enamoró de tal manera que nos quedamos a comer sin prestar mucha atención de la carta de platos, que no distaba mucho de la de cualquier restaurante de Estados Unidos, todos con prácticamente los mismos platos de una dieta bastante reducida y no muy sana. A todo ello se suma la maldita oferta de poder rellenar el vaso de refresco todas las veces que quieras de forma gratuita, que con estas temperaturas no baja nunca de las tres veces. Había quedado con Ken, un loco aventurero de la 66, en Oklahoma City, pero en su móvil sólo saltaba su contestador y bastante cobran el roaming como para estar llamando a Estados Unidos como hace Charly cada tres por dos por culpa de la jodida maleta.

El sol de la tarde nos pillaba en la entrada a Stroud, donde se encuentra el legendario Rock Café, que data de finales de los años 30. La generación Burger King ha hecho estragos mucho antes de los años 90 y el siglo XXI, y producto de ello son la gran cantidad de camareras con sobrepeso extremo que regentan parte de los bares y restaurantes del camino, pero en este bar vimos a una de esas camareras que quitan el hipo y las ganas de comer. Enamorando al personal con su mirada y otras dotes al descubierto, fue suficiente para que entráramos a tomarnos un café de media tarde, aunque a la hora de la verdad no nos hiciera mucho caso y se fuera a una mesa con su familia. Una sonrisa en el momento de cobrarnos las consumiciones fue suficiente para salir de ese bar con un semblante más contento. No es simpleza, es facilidad para ser felices.

No se había puesto el sol y ya estábamos a poco más de 20 millas de Oklahoma. En Arcadia tropezamos sin haberlo planeado con un poblado abandonado de casas de madera y calles de tierra donde perfectamente se podrían rodar películas del oeste con el riesgo de ser atacado por los insectos del jurásico que sobrevolaban el ambiente. A su lado, una granja que parece un búnker data de finales del siglo XIX. Su base redondeada ha sido suficiente para sobrevivir a los huracanes que han asolado la zona en varias ocasiones y que la han mantenido como nueva en medio de la desolación. Todo un premio de arquitectura para quitarse el sombrero. A su lado la gasolinera futurista Pop's, con más de 500 refrescos distintos, nos parecía lo más normal del mundo.

A pesar de la corta distancia que nos separaba del hotel, una vez más nos volvimos a perder, esta vez por culpa del GPS, que empezaba a escupir direcciones al azar a ver si acertaba y después soltaba su típico "recalculando ruta". Así lo hizo unas 12 veces. No obstante, sobre las diez llegábamos al hotel con toda la emoción del mundo: Charly se iba a reencontrar con su maleta. La euforia se notaba en el ambiente, sólo faltaba abrazarnos al grito de "campeones, campeones, oeoeoe". Llegamos a la recepción, cogimos la tarjeta de la habitación, preguntamos por la maleta... y por respuesta obtuvimos un "Aquí no ha llegado nada". La cara de los cinco era todo un soneto con sus cuartetos y tercetos encadenados, a mediodía le habían asegurado a Charly desde FedEx que la tendría en su destino y ahora se lavaban las manos diciendo que la habían enviado a su hotel... de Chicago.

No nos podíamos creer nuestra mala suerte, la incompetencia de Aer Lingus, de FedEx y de la organización de ciertas cosas en este país. Nuestra llegada a Oklahoma City había sido avisada hace dos días y estaba más que confirmado que habíamos abandonado el hotel de Chicago cuatro días atrás. En la habitación del hotel empezaba a perfilarse un cambio de planes a medida que avanzaba la noche. Proponíamos alternativas, contrastábamos ideas y nada nos parecía del todo bueno con respecto al plan original que se creó en esta ruta. Cansados de estar cansados, decidimos ir al 24 horas de enfrente del hotel a abastecernos con pintas de Budweiser para tomárnoslas en el hotel y asumir la realidad: nos íbamos a tener que quedar una jornada y media más en Oklahoma y capar ciertos tramos de la ruta para poder recuperar la maleta de Charly. No estaba el horno para bollos.

DATOS DE INTERÉS:

- El número de emergencias en América no es el 112, sino el 911. Al igual que el nuestro, se utiliza para todo tipo de emergencias, tanto para contacter con la policía como para hablar con los bomberos o solicitar una ambulancia.

Born to be guay

2010-08-12T08:25:00.009+02:00

Necesitamos días de 36 horas… y meses de 45 días. Calculamos la Ruta para hacer jornadas de entre 400 y 700 kilómetros, pero sin llegar a contar con el tiempo que necesitaba cada alto en el camino, por lo que el cómputo final del día queda incompleto… tanto por ver y, a pesar de haber invertido una seria cantidad de días en el viaje, vemos que necesita aún más. De esta manera, pasamos la mañana en Saint Louis viendo -cómo no- el famoso Gateway Arch. Culpo a la televisión, películas y documentales de magnificar las cosas hasta el punto de quedarte impresionado y soltar un “Pues yo creía que era más grande”. Aún así, reconocemos que es inmenso, quizás el arco más grande del mundo, no lo hemos confirmado en ningún sitio. Había un mirador en la parte superior, seguro que con unas vistas maravillosas, pero ya estábamos cansados de colonizar cumbres a base de talonario y contemplar unas vistas similares a las de anteriores grandes ciudades, y no estábamos por la labor de seguir con el juego. A cambio, nos metimos en un museo sobre la conquista del Oeste por el hombre blanco, con su historia y los testimonios de Toro Sentado, Nube Roja, el jefe del séptimo de caballería y otros personajes históricos devueltos a la vida en formas de animatronics bastante elaborados.

La responsabilidad acabó imponiéndose en el grupo. Aquella mañana pusimos el despertador a las ocho, salíamos del hotel a las nueve y media y por primera vez no empalmábamos el desayuno con la comida. Ante nosotros destacaban inmensos carteles que anunciaban las ofertas del día en los badulakes de la periferia, pero fue el QuickTrip el culpable de que tomáramos el desayuno más insano de nuestras vidas, salvo John, que se cuida un poco más de nosotros, aunque a veces sucumba a la tentación del American way of eat. Por nuestra parte, dos perritos calientes por dos dólares y una bebida de casi un litro por 79 centavos se antojaban demasiado tentadores como para ignorarlos sin más. Creo que no podríamos vivir aquí por el bien de nuestra salud. Fue tan consistente tal manjar que no volvimos a tener hambre hasta las ocho de la tarde.

Arreglado el trámite de Saint Louis, retomamos el contacto con la Ruta 66 cerca de Eureka, donde se encontraba el parque estatal de la Ruta. Pasear por él en coche fue como pasear por el Parque de Yellinstone, sólo faltaba el Oso Yogui y Bubu en los alrededores para completar la postal. En el museo sobre la Ruta nos abastecieron de información suficiente como para completar la jornada sin ningún problema.

El momento de mal rollo del día tuvo lugar entre St. Claire y Stanton. Un poblado indio más falso que un euro con la cara de Popeye acertaba a asomarse a nuestra derecha, y aunque era de lo más ridículo que habíamos visto desde que comenzamos el viaje, nos detuvimos a ver que se cocía en el ambiente. Nos recibió una mujer bastante estúpida que, aunque aseguraba que descendía de indios ¿sioux, apaches, navajos? Y que necesitaba dinero porque sus antepasados habían sufrido mucho. No nos dejaba grabar ni hacer fotos. Nos ofrecía una visita a una pradera inmensa y verde, tal como la que se encontraba más adelante y otras tantas en el camino, pero ésta costaba dos dólares porque sí, porque en sus tiempos había sido habitada por indios. También nos ofrecía entrar una tienda de campaña con artículos supuestamente artesanales hechos por indio, pero le restaba credibilidad el falso decorado en el que nos encontrábamos y su falta de educación. Cada frase terminaba con un “lo tomáis o lo dejáis”. El acabose fue cuando Chusy no se había enterado de nada de lo dicho por la mujer y tuve que acercarme yo a que me lo repitiera a mí. La pseudoindia estalló y me repitió el mensaje en voz alta, lentamente y vocalizando, como si yo fuera subnormal, vamos. No íbamos a aguantar más aquel trato de la india frustrada cuando no era recíproco, así que nos despedimos con un “Adiós, muchas gracias”. La mujer volvió indignada a su tienda soltando una sarta de insultos y mostrándonos el dorso de la mano con los dedos índice y corazón levantados en forma de V. Charly lo entendió como un símbolo de paz, pero en la sociedad anglosajona ese gesto significa fuck off, lo mismo que en nuestra sociedad alzar únicamente el dedo corazón. Personalmenre pedimos y recomendamos que no os detengáis en ese inhóspito lugar si un día os da por seguir nuestros pasos.

El siguiente tramo fue un combinado de Ruta 66 e Interestatal 44 cuando no había Ruta para seguir adelante. La Ruta 66 pierde gran parte de su encanto en más de la mitad del recorrido al circular a pocos metros de la Interestatal. Sorprendidos, los conductores observan cómo estamos haciendo su mismo recorrido, pero por una carretera con un asfaltado deficiente y por la que tardamos más del doble que ellos. Es, resumiendo, apostar por la emoción frente a la comodidad.

Un poco más adelante, en el poblado de Stanton, se encuentran las cuevas de Meramec. Todos entramos a recorrer la visita guiada excepto John, que no le llamaba mucho la atención y prefirió recorrer el bosque y el lago vecinos. Sin duda alguna fue el punto más interesante del día, aunque para ello destináramos algo más de una hora y perdiéramos el hilo temporal de la Ruta. Nos maravillábamos con los interminables bosques que se desplegaban a medida que avanzábamos, quizás sabiendo de buena mano que en dos jornadas los abandonaríamos para adentrarnos en la América desértica y profunda.

Los dos siguientes destinos eran Cuba y Devils Elbow. El pueblo de Cuba alberga una gran colección de murales a lo largo de la avenida principal y aledaños. Sin duda era el pueblo que mejor conservaba el espíritu de los inicios de la 66 a fuerza de conservar las edificaciones tal cual las levantaron única y exclusivamente para atraer a los fanáticos de la Mother Road. Hoy día nos preguntamos de qué viven los habitantes de estos pueblos aparte del turismo y los pequeños comercios. A las afueras del pueblo se encuentra la Fanning 66 outpost & general store, una tienda que desde fuera parece bastante pequeña, pero que en su interior alberga hasta una gran galería de tiro con arco. La dependienta, bastante simpática, nos invitó a una copa de vino de la 66. A sus afueras se encuentra una cosa tan excéntrica como estúpida: la mecedora más grande del mundo. La 66 se encuentra llena de varios récords mundiales aparte de éste, como la botella de Ketchup más grande del mundo o el Mc Donalds igualmente más grande del planeta, el cual veremos mañana. Quizás sea para demostrar que son los más grandes y mejores en todo, pero hay récords mundiales que serían mucho más interesantes si los tuvieran en otros campos. Ganan más puntos a la hora de tratar a las personas, lo que se interesan por tu vida sin conocerte de nada y lo que les sorprende cualquier cosa que les digas de la vida de Europa. Son, salvo contados casos como el Latin King del Dunkin Donuts o la india malahostia, una gente encantadora. A Luke le ayudaron cuanto podían cuando se cayó de la bicicleta dándole una botella de agua o un botiquín de bolsillo, y una chica se bajó de su coche en plena carretera para acercarse al nuestro a preguntar si nos podía ayudar en algo cuando nos perdimos por primera vez en la Ruta. Podría contar muchos más casos, pero sólo quería puntualizar para quitar un poco los estereotipos que tienen los americanos marcados con un hierro candente y que se quitan poco a poco viajando y conociéndoles en persona.

Devils Elbow es un pueblo perdido en la zona más frondosa de la Ruta 66. A sus afueras, perdido de la mano del Boss, se encuentra el Elbows In, el bar más auténtico que haya conocido en mi vida, donde paran los moteros a refrescar el gaznate. Sorprende nada más entrar el techo, lleno de sujetadores de moteras de todo el mundo que pararon en ese punto de la Main Street of America, dedicados todos ellos con su correspondiente autógrafo. En la barra se encontraba Terry, el típico motero gordo que te saluda alegremente con una cerveza en la mano. Estuvimos hablando un buen rato con él y con su compañero Max, un estadounidense que vivió unos años en Alemania, veraneó en Mallorca como todo alemán de a pie y que en español sólo sabía decir “dos cervezas, por favor”. Dejamos nuestra pegatina como nuestra huella al lado de otras de asociaciones moteras.

Parece que estamos estableciendo la costumbre de perdernos en la noche, pero es que el sol nos alumbra el camino, y al irse a dormir nos deja a dos velas, nos saltamos el último desvío de la 66 y acabamos circulando por carreteras sin denominación alguna. Estuvimos cerca de 50 millas sin encontrar pueblo alguno, simplemente casitas de cuando en cuando en una carretera por la que cruzaban deliberadamente mofetas, cervatillos, zarigüeyas, armadillos y perros con el riesgo de ser atropellados. El primer pueblo que paramos no tenía siquiera nombre en la entrada. Entramos a un autoservicio que tenía supermercado, bar y videoclub, y todo el mundo nos miraba como si viniéramos de otro mundo. Si ya es sorprendente para los de la 66 ver gente de fuera de Estados Unidos, imaginaros para pueblos que distan a decenas de millas de la civilización. A su vez pensaban que íbamos a robar o a provocar algún destrozo, pues no nos quitaron el ojo de encima durante nuestra fugaz visita por necesidades varias.

Pasaban las 11 de la noche cuando desesperadamente buscamos la interestatal para despedirnos de la 66 por esa noche. Estábamos aún a unas 90 millas de Joplin, donde teníamos reservado el motel. Nos saltamos y no vimos el cuarto y último Springfield del camino, al igual que nos pasó con los otros tres. Adiós a las coñas con Los Simpson.

Joplin en sí no tiene nada digno de ver, o al menos no tiene ninguna reseña en los mapas de la 66. Motel 6 es una cadena de hoteles básicos de Estados Unidos, más o menos lo que los hoteles Ibis o Formule 1 son para Europa. Sin duda es el peor sitio donde nos hemos alojado desde que pisamos suelo americano, y su precio no dista mucho del resto de hoteles, pero es el más económico que encontramos. Eso sí, tiene una piscina, la segunda del viaje y que tampoco aprovecharemos. Porque somos como aves de paso, anidamos por unas horas en los lugares más diversos de la geografía norteamericana, y a la mañana siguiente nos vamos como hemos venido. Más millas, por favor.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada a las cuevas de Meramec: 19$.

- Entrada al Gateway Arch: 20$.

Get your kicks on Route 66

2010-08-10T08:49:00.012+02:00

Si hay algo que no concebimos en España como posible y vemos en escenas cómicas de películas americanas es que el agua del váter rebose de la taza y ponga el baño perdido, pero a nosotros ya nos ha pasado dos veces, la última esta mañana en la suite del hotel de Chicago, y no precisamente con el agua clara. El mecanismo de succión de agua es distinto a los váteres españoles y el nivel del líquido llega casi hasta el borde, eso sumado a que no siempre funciona el sistema de evacuación completa la escena. No es para sentirnos orgullosos, pero en tecnología higiénica les llevamos años luz de ventaja. Resulta una manera estrambótica de comenzar el día, pero puedo garantizar que te despiertas de golpe sin el estado de trance intermedio hasta el primer sorbo de café. Las cosas hubieran empezado con buen pie si Charly hubiera conseguido al fin su maleta, pero en la llamada número 51 del viaje a las oficinas de Aer Lingus le comunicaron que su maleta se encontraba en Tenesee (¡¡¡¿¿¿???!!!) en las oficinas centrales de FedEx, que es la empresa número uno de transporte urgente de USA. Comienza nuestra etapa de sprint, donde no pasaremos más de una noche en cada pueblo o ciudad importante, por lo que tendremos que reservar las habitaciones con varios días de antelación para poder dar nuestro paradero y así dar ventaja a la maleta para que nos alcance corriendo.

Volvimos al Giordano's donde habíamos comido el día anterior y salimos con la mala noticia de que no tenían nuestra videocámara. Contando con un total de una videocámara destrozada y otra desaparecida, vimos que no merecía la pena seguir inviertiendo en una nueva videocámara si no estábamos seguros de que fuera la definitiva. Hay proyectos que se empiezan con ilusión y que no llegan a buen puerto después de mucho esfuerzo, y éste parecía ser uno de ellos. Finalmente la cámara apareció debajo del asiento del copiloto, y es muy posible que se le escurriera a Charly cuando se la di y no nos acordamos ninguno del último momento que la habíamos tenido en nuestras manos. Quieras que no, encuentros casuales así despiertan una sonrisa en tu semblante y te hacen mirar adelante con mayor motivación.

Mientras mirábamos de reojo a un Chicago que nos recibió con la mejor de sus sonrisas y nos despidió con una patada en el culo de Pegaso, comprobamos con sorpresa y ánimo algo con lo que no habíamos contado en un principio: la Ruta 66, a pesar de estar descatalogada como carretera, aparece señalizada en las autopistas interestatales que conectan con ella bajo la denominación de "Historic Route 66". En la actualidad conserva prácticamente el mismo trazado, aunque con otras denominaciones según avanza el viaje.

Fue entrar en el desvío a la 66 y cambiar por completo el paisaje y el ambiente, a pesar de encontrarse a pocos metros de la Interestatal 55. Ya desde los primeros pueblos se nota una sociedad atrapada décadas atrás, quizás para mantener intacto el espíritu de la 66, carretera a la que deben la vida de sus pueblos, localidades que en muchos casos no sobrepasan los 1.000 habitantes. Luke definió la Mother Road como un parque temático de cientos de millas en línea recta, y tal vez no le falta razón, pues tiene tantos rincones fotogénicos que podríamos tirarnos bastantes jornadas para fotografiar todos los rincones con encanto que hemos visto hoy. Tras nuestra primera parada en el Museo de la 66 en Joliet nos hemos detenido a comer en el Launching Pad de Bloomington, cafetería famosa por tener el Gemini Giant, una de las estatuas gigantes que vigilan la Ruta y que supuso el inicio de la publicidad espectacular a los laterales de las carreteras para atraer la atención de los conductores. Ya en Joliet nos habían comentado que en esta jornada había muchos españoles en la Ruta, y mientras comíamos nos encontramos con los chicos de 110 en USA, con unos planes y recorrido similares a los nuestros y a los que mandamos un saludo desde aquí.

La Ruta 66 sufrió alteraciones desde su inauguración en los años 20 hasta su declive en los 60, por lo que a lo largo de la carretera te puedes encontrar con dos tramos simultáneos que acaban en el mismo punto. Nuestra decisión fue recorrer los tramos más longevos, decisión acertada en ocasiones -descubriendo tramos de kilómetros y kilómetros en línea recta por los que no pasaba un sólo coche y acompañados de la Banda Sonora idónea para la ocasión- y equivocada en otros puntos -en los que pasábamos serpenteando terrenos de gravilla sin ningún interés y que nos perdieron en más de una ocasión. A pesar de ser las cinco y media de la tarde, los museos de la Ruta y otros puntos interesantes se encontraban cerrados y sólo nos podíamos conformar con verlos desde fuera. Hubo algún que otro punto que nos saltamos sin querer, y es que cada pueblo que compone la Ruta tiene algo que lo hace destacar del resto y no se pueden ver absolutamente todos los puntos del camino.

Mención especial merece la gasolinera de Odell, regentada por un hombre mayor que acudió en su furgoneta a abrirla al ver que había extraños merodeando por la zona. Nos abrió la gasolinera, hoy convertida en tienda de productos sobre la 66, y nos invitó a firmar en su libro de visitas. Al rato entraron Nancy y su hermana Gloria. Viven en Los Angeles, y justo hoy (8-9-10) Nancy cumplía 66 años. Gloria, aparte de ser su hermana, es su mejor amiga, por lo que habían decidido tirar carretera y manta por la 66 hasta Chicago para celebrar tan simbólica onomástica. El rato que estuvimos en la gasolinera fue bastante ameno, recomendándonos sitios "imperdibles" de la Ruta y haciéndose fotos de recuerdo con nosotros. Personas tan simpáticas y carismáticas como estas dos hermanas hemos encontrado varias tan sólo en este primer día, pero no podíamos dejar pasar la ocasión de nombrarlas aquí.

Esta sobredosis de grandes momentos a recordar nos empujaba a detenernos a cada momento. Habíamos pasado del tour de las grandes capitales al tour de los pequeños detalles que hacían grande esta travesía, y no sabíamos cuál iba a dejar una huella más profunda en nuestra experiencia. Habiendo salido poco después del mediodía de Chicago no se pueden recorrer 475 kilómetros con sucesivas paradas esperando que luzca el sol durante todo el recorrido. Ya con el sol enrojecido tras las montañas nos perdimos alguna que otra vez en granjas que estaban donde Cristo perdió el móvil. Con la oscuridad copando un recorrido sin farola alguna, buscábamos desesperadamente un sitio donde cenar tranquilamente, ya fuese un restaurante de lo más típico de la 66 o un Subway al uso, pero a partir de las 22:00 no encontramos ni un solo sitio que estuviera abierto. Finalmente nos detuvimos en una gasolinera con burger autoservicio en Stanton, un pueblo sin interés alguno. Sin poder ver más allá de lo que alumbraban las luces del Cadillac, decidimos que había llegado el momento de buscar ayuda en la Interestatal 55 y marchar de una vez por todas a Sant Louis de una manera más directa.

Por increíble que parezca, era la primera vez que llegábamos al hotel antes de las dos de la mañana. Sant Louis se antojaba una ciudad bastante apetecible mientras se asomaba el imponente Gateway Arch por la ventana del coche, pero por primera vez íbamos a pasar de una gran ciudad y fijar la vista en el camino. Porque la vida en sí se trata de un camino, no de una meta a la que llegar apresuradamente, y mientras quede aliento para hacerlo, será indicador de que seguimos en movimiento y no pensamos quedarnos parados en el intento.

DATOS DE INTERÉS:

- Para llamar desde España a Estados Unidos debe marcar el prefijo internacional 00 + 1 + número de fijo o móvil. Desde Estados Unidos a España debe marcar 011 + 34 + número de teléfono. Los móviles españoles funcionan en Estados Unidos sólo si tienen tecnología tribanda.

Soy veraneante accidental en la ciudad del viento...

2010-08-09T09:34:00.011+02:00

Por primera vez desde que empezamos la Ruta decidimos por unanimidad tener hora libre para levantarnos, sin poner alarma alguna. De esta manera, a las once de la mañana, un servidor abría un ojo y decidía prolongar media hora más el letargo acompañado de cuatro personas aún en el séptimo sueño de este hotel de la periferia. No desayunábamos con las mejores noticias tras comprobar lo que estaba sucediendo a unas doscientas millas de donde nos encontrábamos, el estado de Minnesota para ser más exactos:

Seguir a un tornado como lo hacen los verdaderos cazadores lo consideramos un espectáculo irrepetible, pero no estaba en nuestra lista de cosas por ver y sería bastante chungo por nuestra parte asistir al estallido de furia de uno de ellos en primera fila, por lo que sólo esperamos que no aparezcan en millas a la redonda.

Una de las características de nuestro viaje que se ha ido imponiendo según han ido pasando los días es la de no desayunar, sino enlazar el desayuno con la comida a primera hora de la tarde. Chusy vio desde la carretera, poco antes de llegar a Chicago, una oferta muy interesante de Buffet de pizza y pasta por sólo 7 dólares. Al llegar al sitio en cuestión comprobamos tristes que estaba cerrado, así que acabamos en el Giordanos que estaba unos cuantos metros más adelante, que viene a ser algo así como un Gino's a la americana. Una noticia digna de ser contada es que Chusy ha tomado por fin un plato de ensalada, según él, porque era gratis al venir incluido con el plato de pasta que se había pedido. Indignado argumenta que no es la primera vez que come lechuga desde que pisó suelo estadounidense, pues los Big Mac del Mc Donalds también tienen lechuga. Parte de razón lleva en ello, por supuesto.

Llegamos a Chicago con la triste noticia de que había olvidado la videocámara en el restaurante. Si todo sale bien y la gente es tan legal como suponemos, mañana nos acercaremos a primera hora a ver si la tienen. Charly llamaba por enésima vez a la compañía aérea para preguntar por la maleta perdida y le decían que tal vez estaba en Nueva York, tal vez en Tenesee en un centro de objetos perdidos... poco a poco se iban esfumando las posibilidades de recuperarla.

La ciudad del viento nos daba la bienvenida con el mayor bochorno vivido hasta el momento, y alguno de nosotros aún estaba con manga larga tras una mañana de calabobos. Hoy era un día para aprovecharlo en el lago, pero ninguno lo había previsto. Nuestros primeros pasos se dirigieron a la Torre Willis, que actualmente es el segundo rascacielos más alto del mundo tras la culminación de uno en Dubai que le saca tres cabezas. Será por la costumbre de visitar edificios emblemáticos de gran altura y envergadura, pero la tercera cumbre de la ruta no nos sorprendió apenas al tener unas vistas similares a las registradas en Nueva York y Toronto. Ni siquiera el balcón con suelo de cristal y vistas al vacío nos impuso la mitad de lo que lo hizo la CN Tower. Tal vez hayamos llegado a ese punto en el que necesitamos nuevos tipos de emociones, y qué mejor escenario para hacerlo que el inicio de la Ruta 66, cuya placa nos esperaba escondida en una farola a pocos metros del mítico rascacielos. Llevábamos toda la mañana buscando su localización por la Red y no había manera de hallar el punto exacto en el que se encontraba, por lo que no deja de ser maravilloso tropezar con este pequeño detalle en una ciudad de más de 2.000 kilómetros cuadrados y tomarlo como un buen augurio.

Teníamos ganas de ver la fuente de Chicago en el Millenium Park, pero la celebración de Lollapalooza a lo largo del mismo nos lo impedía. Lollapalooza es uno de los festivales de música más míticos de los Estados Unidos de América y significa para la generación crecida en los años 90 lo que Woodstock fue para la de los años 60, aunque nosotros sabíamos de la existencia de ese festival por un episodio de Los Simpson:

Chicago nos ofrecía espectáculos y lugares y visitar a decenas, pero Charly no estaba en su mejor día y se sentía agotado, quizás por las temperaturas, por lo que parte de la tarde la pasamos de forma sedentaria. Fue en un Dunkin Donuts donde nos pasó una anécdota curiosa. Charly se había pedido un granizado, pero el tipo de la barra le estaba preguntando si quería algo más. Cuando me llamó para preguntarme qué es lo que le estaba diciendo, al tipo en cuestión le entró una neura de tres pares. Me hizo un gesto con las manos a lo Latin King y no paraba de repetir 'What's the problem?! Eh?! What´s the problem?!' mientras amenazaba con salir de la barra, a pesar de intentarle explicar que mi amigo tenía de inglés lo que él de sentido común y cordura. Pasado el chispazo en su cabeza, volvió a portarse con normalidad y la escena siguió como si nada hubiera pasado.

Queríamos ver demasiadas cosas cuando nuestro día en Chicago había empezado a eso de las cuatro de la tarde tras aparcar el coche. Definitivamente el día de hoy fue el menos aprovechado de los que hemos vivido en América. El centro ofrecía grandes atractivos tales como la Cloud Gate, una especie de alubia gigante en la que el reflejo de las personas se deforma hasta límites inimaginables, o el espectacular auditorio del milenio, del mismo creador que el Guggenheim de Bilbao. Uno de nuestros planes era montar en un taxi acuático para recorrer la ciudad sobre el caudal de su río, pero la noche se nos echó encima más pronto de lo normal, o al menos esa sensación tuvimos. Por suerte nos pudimos alejar un poco del Downtown a última hora y hacernos unas fotos en el estadio de los Chicago Bulls y los Black Hawk.

El camino de vuelta al hotel fue algo así como entrar de lleno en una película americana. Es en momentos así cuando te das cuenta de que, a veces, la realidad supera a la ficción: un coche aparecía volcado en una calle estrecha sin llegar a explicarnos cómo pudo acabar así sin tener nada con lo que volcar; un barrio en el que no había ninguna persona blanca y que cada dos calles había una sirena de policía a todo trapo. Dos policías detenían a tres negros y les mantenían contra un coche mientras eran cacheados, casas encantadoras convivían junto a casas encantadas y algo nos decía que corríamos peligro si seguíamos en esa zona mucho tiempo. Un golpe seco al coche desde la parte de atrás nos volvía a la realidad. Desde el retrovisor se veía la cara que mezclaba el susto y la sorpresa de un chicano al volante que no llegaba ni a la mayoría de edad. Sin pensárselo dos veces, pegaba un acelerón de los que hacen ruedas y emprendía la huida sin decir siquiera adiós. Por suerte, Pegaso sólo sufrió un pequeño golpecito en el culo y no se nota en demasía. Nosotros sólo queríamos llegar al hotel para sentirnos de una vez por todas sanos y salvos.

Como he recalcado anteriormente, este día ha sido el menos aprovechado para nosotros, pero la esencia del viaje no reside en la exploración de las ciudades en profundidad. Algo nos dice que mañana empieza algo que, estemos preparados o no, será distinto a lo vivido hasta el momento. un servidor se tiene que ir a dormir, que le quedan poco menos de siete horas de sueño y mañana le tocan casi 500 kms. al volante del Pegaso. Si queréis encontrarnos... ya sabéis dónde estamos.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada a la Willys Tower: 15'95$.

- Está prohibido fumar en todos los edificios públicos; se deja propina en todos los restaurantes (un 15% de la cuenta), a los taxistas y a los camareros de los bares. En las tiendas, al precio indicado en el catálogo hay que añadir los impuestos de entre un 6% y un 12%.

- Existen tres versiones de la famosa Caesar Salad, con diferentes salsas como la Italian dressin' (aceite, vinagre, limón, cebolla, ajo, mostaza, sal y pimienta), la Blue cheese (al queso gorgonzola) y la French dressin' (tomate, miel y mostaza).

Perros en la frontera

2010-08-08T10:21:00.012+02:00

Por fin, tras ligeros contratiempos, estamos en Chicago. La ciudad nos ha recibido con la luz apagada y a punto de irse a dormir, llegamos tarde como de costumbre, incluso atrasando una hora nuestros relojes por el cambio de huso horario. Todo se remonta a esta mañana, cuando hemos hecho la colada en el hotel de Toronto -a petición de John- en lugar de hacerla a nuestra llegada a Chicago. Con todo ello, hemos salido a mediodía de la ciudad, con la nostalgia que despierta despedirte de un sitio en el que has compartido buenas experiencias, aunque haya sido por un espacio de 36 horas.

A pesar de las indicaciones sobre los riesgos penales de conducir a mayor velocidad de la permitida, John y Charly han mantenido una velocidad constante de 80 mph en toda la travesía, lo cual se ha notado en una etapa de 820 kilómetros en la que teníamos el tiempo en contra y había que llegar a una hora prudente. Curiosamente pasamos por una pequeña localidad llamada London a mediados del tramo canadiense. Queríamos comer en Detroit, pero estas cosas suceden así, aún nos quedaban 200 kilómetros para llegar a la Ciudad del Motor. El área de servicio era bastante completa, con un restaurante estilo Fosters Hollywood. Los platos eran bastante caros, por lo que nos pusimos las botas por un poco más en un buffet bastante completo que ofrecían. Debe ser verdad eso de que los deseos se hacen realidad si los pides insistentemente, pues Chusy llevaba pidiendo un buffet prácticamente desde que aterrizamos en Nueva York. Su cara era un cuadro, estaba a punto de llorar al ver lo que podía dar de sí ese restaurante.

A eso de las 18:00 llegamos a la frontera. Sabíamos que el monstruo estadounidense de final de fase era más difícil de superar que el canadiense, pero no sabíamos que era para tanto. Perdonadme mi osadía, pero el periodismo gonzo que me inculcó hace tiempo mi amigo Arturo me llevó a grabar con la videocámara al policía de la aduana mientras nos pedía los pasaportes, el documento de la ESTA y los papeles del coche. Al final acabó pillándome y los nervios se empezaron a palpar en el ambiente... cogió la videocámara... la apagó... y nos mandó que aparcáramos cincuenta metros más adelante, justo donde un policía chicano de apellido Porras nos pedía las llaves del vehículo y nos mandaba a una oficina mientras ellos desvalijaban el maletero a su antojo sin ninguno de nosotros presente para ver si cometían alguna irregularidad. Eso en España es ilegal y, si no, que venga la Guardia Civil y lo vea.

En la oficina estuvimos acompañados de indios, bangladesíes, filipinos y sudamericanos con caras largas. La nación más poderosa del mundo nos tomaba por sospechosos, se resistía a tenernos entre su gente y nos entretenía con un policía cachondo que se parecía a Brendan Frasier, se descojonaba por todo y nos inflaba a preguntas de lo más estúpidas mientras todo lo que le sucedía a Pegaso quedaba fuera de nuestro alcance. Por fin, tras permanecer su media hora con una familia numerosa de Oriente Próximo, nos daban el aprobado y nos despedía una policía negra gorda que jugaba a la Nintendo DS mientras nos pedía cuatro dólares, no se sabe si por peaje o por qué otra razón desconocida.

El ambiente se calmó una vez pisamos Detroit. Ya desde el aparcamiento nos estábamos planteando si merecía la pena estar allí o partir definitivamente hasta Chicago cuando mantuvimos una corta conversación con el vigilante:

- ¿Es la primera vez que venís a Detroit?

- Sí, así es.

- Pues tened cuidado con los negros. Son muy peligrosos.

Esa intranquilidad se vio acentuada paseando por los bulevares de una ciudad anclada en los años 80, cuando era uno de los motores de la economía americana. Rascacielos anticuados y ennegrecidos por el humo, casas de renta antigua camufladas por graffittis tamaño XXL y desolación en unas calles prácticamente vacías era la presentación de la para nosotros desconocida metrópolis. Decidimos descansar un poco tras el atrabiliario viaje en un pub cercano al estadio de béisbol de los Detroit Tigers. Jim, el camarero y jefe del bar, fue de lo más ameno y servicial que hemos encontrado en este país. Desde un primer momento nos estuvo aconsejando rincones de la ciudad a visitar o sitios donde salir por la noche, a pesar de haberle recalcado que en menos de dos horas nos íbamos a Chicago. Resulta sorprendente la facilidad con la que los americanos entablan conversación con los turistas europeos y la admiración que sienten por nuestro continente. Nos invitó a unos chupitos de bourbon mientras nos aseguraba que había apoyado desde el primer partido a España en el mundial de Sudáfrica y que estuvo seguro casi siempre de que iba a conseguir la copa. Se ganó nuestra amistad y camaradería cuando nos pagó los tickets del monorraíl que atravesaba el centro de la ciudad para que tuviéramos un grato recuerdo de nuestra estancia. Resulta tan grato encontrar gente tan amigable y servicial que, a fuerza de recorrer el país, va cambiando progresivamente la imagen tópica que tenemos sobre el mismo. Incluso nos arrepentimos de haber pegado una pegatina de la web en su impoluto servicio tras el trato que nos había ofrecido.

El monorraíl supuso la primera vez en nuestra vida que montábamos en un transporte de este tipo. A nuestra mente vino aquel famoso capítulo de Los Simpson y le auguramos un futuro similar al tener la utilidad reducida, con la máquina circulando en un sólo sentido ¿Y qué sucede si uno quiere viajar a la estación anterior? ¿Tiene que dar toda la vuelta a la línea? El sol se había puesto por completo y, tras visitar el distrito financiero y de ocio de la ciudad, volvíamos a su cara más siniestra y peligrosa, el lado salvaje de la ciudad. Llegar al Cadillac, despedirnos del guardia de seguridad y abandonar la ciudad fue todo una acción.

La segunda parte del viaje fue menos intensa, pues la escasa luz de la noche te impedía circular a gran velocidad, y el tráfico tampoco estaba por la labor de ayudarnos. Siempre nos planteamos llegar a una hora prudente a la ciudad de destino y empezar a verla por encima, pero no hay día que no lleguemos a la recepción del hotel con la medianoche bien pasada y olvidada.

Aún habiéndonos prometido desde Aer Lingus que enviarían la maleta al hotel de Chicago, seguimos sin saber de su verdadero paradero. Charly se enerva cada vez más con su incompetencia y nosotros nos preguntamos si la maleta llegará a completar la Ruta 66 un día después que nosotros. A pesar de los pesares, brindamos con vino australiano desde la suite que nos corresponde, la mejor con diferencia desde que comenzamos el viaje, con una cama King Size para cuatro personas y un sofá cama, su televisión de 42 pulgadas y otros caprichos que no nos han costado muy caros. Estamos en Chicago, la Ruta 66 comienza aquí y todos los preparativos han llegado a buen puerto. En dos días comienza la segunda parte de la aventura, la histórica.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al monorraíl de Detroit: 50 centavos.

Vientos del norte

2010-08-07T09:32:00.014+02:00

John aseguró que, aún siendo las tres y media de la mañana cuando nos fuimos a dormir, se levantaría a las nueve y aprovecharía el desayuno incluido en el precio del hotel por segunda vez en este viaje. A las doce, un servidor abría los ojos y a su alrededor sólo veía gente muerta de sueño que había hecho caso omiso a todos los despertadores que habín sido puestos a excepción de Chusy, que se habría levantado momentos antes y se estaba duchando. Nuestro sentido común sumado a la intuición nos habían aconsejado dedicarle un día más que el de la llegada a Toronto como al resto de grandes ciudades de Estados Unidos y enganchar el día siguiente Toronto con Chicago estableciendo a Detroit como ciudad de paso en vez de ciudad dormitorio por lo poco recomendable que era para visitar turísticamente según los foros de viajeros en Internet. Decidimos dedicarle a Toronto el tiempo que requería y, de esta manera, pudimos descansar más horas de lo previsto.

Lo primero que teníamos que hacer e hicimos fue cambiar dinero estadounidense por dólares canadienses. El dolar canadiense está ligeramente por debajo del de Estados Unidos, lo cual igualó la balanza en el banco al cobrarnos comisiones por el cambio. Total: 1 dólar estadounidense = 1 dólar canadiense. Eran casi las dos de la tarde y veíamos que nos iba a costar mucho encontrar los autobuses y el metro que nos llevaran al centro de la ciudad, así que decidimos por unanimidad comer consistentemente en ausencia de un desayuno que no habíamos podido tomar. El centro comercial donde se encontraba el banco se encontraba bien surtido de restaurantes: uno viet-thai, uno griego, uno caribeño, uno chino... pero ni rastro de la comida típica canadiense. A falta de la dieta del lugar, nos decantamos por el chino de toda la vida.

A primera hora cogíamos el autobús que nos llevaba a la última parada del Metro, desde la cual nos dirigimos al epicentro de la ciudad. Nos sorprendió el acceso al mismo, pues era el primer Metro de todos los que habíamos montado en nuestra vida que, en vez de acceder mediante un billete, se hacía con una moneda un poco más grande que las minúsculas pesetas de antaño, llamada Token. Resultaba tan curioso el mecanismo y tan kuka la "moneda" que nos queríamos quedar con una de recuerdo, pero es que esa mierda -no he encontrado otro calificativo- costaba nada menos que tres dólares, y nuestra economía está notando el despilfarro que tenemos en las grandes ciudades como para quedarnos con una de éstas:

WTF???

Una vez en el centro, conquistamos nuestra segunda cumbre del viaje tras el Empire State. La CN Tower. Esta megatorre, con sus 555 metros de altura, es la segunda torre más alta del mundo, y desde lo más alto se puede ver... no voy a decir el chiste porque me parece muy estúpido y muy utilizado como para poner topicazos en este blog. Una vez arriba y tras haber hecho las fotos de rigor, estuvimos en una pasarela de cristal en la que se observa el vacío bajo tus pies. A pesar de no tener vértigo a estas alturas de la vida, un servidor reconoce que cosas así aumentan ligeramente la adrenalina y las pulsaciones por minuto, preguntándote aún sin quererlo qué pasaría si los cristales cedieran por un casual. John no se atrevió a traspasar la zona de hormigón, Chusy lo hizo después de veinte minutos mirando hacia arriba, sin atreverse a observar el suelo.

Conquistada la cumbre, nos dedicamos a estudiar la ciudad más en profundidad. Descubrimos una ciudad de contrastes, muy similar a Frankfurt a su manera: convivencia de rascacielos al más puro estilo neoyorquino con edificaciones históricas y de épocas pasadas. Canadá y Estados Unidos son dos países que se sienten reflejados el uno en el otro como si de un espejo se tratase, y su forma de vida y costumbres son realmente similares. Incluso las monedas son del mismo tamaño y grosor, diferenciándose únicamente en el grabado de las mismas. Igualmente, Toronto tiene un Chinatown y un Little Italy como parte de sus barrios peculiares, pero no quisimos recorrerlos. Por razones de hastío, mayormente; es alarmante la poca originalidad de estas ciudades.

El sol se ponía y nuevamente la ciudad nos ofrecía su lado más futurista e interactivo. Queríamos ver el puerto y pasear por la orilla del lago, pero eran las diez y teníamos que hacer muchas cosas antes de irnos a dormir. Al día siguiente nos esperaba una paliza de carretera similar a la que tuvo origen en Boston, y más nos valía estar serenos para saber capear el temporal.

A estas alturas del viaje nos empezamos a olvidar de las cosas que nos habíais pedido que os trajéramos de esta aventura. Por ello, aparte de ejercer la función de rincón de opinión y críticas, abrimos el panel de mensajes para que nos pidáis lo que queríais que os llevásemos. Será regalo si no cuesta mucho y será encargo a pagar si vale lo suyo, claro está. Igualmente damos las gracias a la gente que pierde su tiempo en comentar con cierto ingenio esta locura que están llevando a cabo estos cinco locos. Vosotros sois el aliciente principal y el impulso que me lleva a escribir cada noche hasta eso de las 3:00-3:30 para manteneros informados e inmortalizar de esta manera este viaje que nos va a marcar de por vida.

Muchas gracias

DATOS IMPORTANTES:

- Entrada a la CN Tower: 25$ canadienses.

- Token o viaje en el Metro de Toronto: 3$ canadienses.

Más kilómetros, por favor

2010-08-07T07:48:00.009+02:00

Dicen que no hay mejor consejo que el que se da uno mismo, pero en este caso no escuchamos esa voz interior que nos aconsejaba una etapa más tranquila con noche de cervezas en Buffalo, que queda aún la mayoría del continente norteamericano por descubrir y que el cansancio acumulado acaba pasando factura; hicimos caso a vuestra petición de acabar la jornada en Toronto y así nos fue.

Creíamos que, a medida que ascendiéramos Norteamérica, sentiríamos en la piel el frío a pesar de estar en pleno mes de agosto, pero es que Boston fue una sauna austriaca al lado de Nueva York. Tuvimos que alejarnos de la costa para situarnos en la punta de las borrascas. De esta manera, gran parte del trayecto entre Boston y las Niagara Falls los hicimos conduciendo bajo la lluvia y discutiendo horas sobre política, que es como el fútbol: nunca nos ponemos de acuerdo y llegamos a ser de polos opuestos, pero encuentra tú amigos que se lleven tan bien como nosotros a pesar de los pesares. A falta de una ciudad que nos convenciera en medio del camino para pararnos a visitarla, nos detuvimos en una estación de servicio entre trailers de película para ,atar el hambre. Resulta sorprendente encontrarte en medio de la nada con una estación de servicio que es como un pequeño centro comercial, con sus tiendas y sus restaurantes de comida rápida. Lo bueno que tiene la comida rápida es que es rápida; lo malo es que no es comida, y el problema radica en que Chusi y Charly comen demasiadas hamburguesas, perritos calientes y pizzas, repitiendo como norma general en las comidas, y apuesto a que van a ser los dos Router Boys que más van a engordar en esta aventura.

Poco después de las seis de la tarde, llegábamos con el Pegaso a las Cataratas del Niágara. Ante nosotros se abría una vorágine de sensaciones similar al síndrome de Stendhal. Una sobredosis de belleza nos empujaba a admirar aquella caída que separaba a dos continentes de la forma más impresionante jamás imaginaba, pero a su vez nos obligaba a no mirar más allá de la corriente fluvial si no queríamos llevarnos una gran decepción. Efectivamente, a pocos metros de las cataratas se alzaban, cual imperio de la orgía capitalista, infinidad de hoteles y casinos con sus luces psicotrópicas llamando al desenfreno economista y olvidarse de la maravilla que la Madre Naturaleza brindaba junto a ellos. Pocas veces ha llegado a tal grado mi indignación ante el poder destructivo del ser humano, y en este caso tienen la culpa a partes iguales tanto los Estados Unidos como Canadá, pues a cada uno pertenece una orilla.

Intentando olvidar semejante destrozo, un barco nos llevó al epicentro de la eclosión del agua en ese salto que, a pesar de ser más pequeño de como lo muestran en la televisión, resultaba espectacular y digno de ser visitado. A pesar de ponerte un poncho que te regalan en el acceso a la embarcación, nadie se salva de terminar el recorrido completamente calado. Una postal preciosa que nos habían regalado al comprar los tickets del barco terminó en la papelera al no conservar nada de la imagen con la que en su momento fue creada.

Capitán Pescanova y sus secuaces

Empezaba a anochecer cuando partimos del pueblo camino de la frontera con ciertas preguntas en el ambiente ¿podremos cruzar la frontera con un coche alquilado? ¿supondrá un suplemento en la factura cuando lo devolvamos en Los Angeles? Estoy casi seguro de que un coche que alberga tanta tecnología tenga seguramente en su interior un GPS de seguimiento para seguir su rastro, y en ningún momento en el contrato se hacía referencia al caso de abandonar los Estados unidos de América. Sólo el tiempo me dará la razón o me la quitará. El caso es que en la frontera no se pasaron con el control como nos temíamos, pero el policía de aduanas se enfadó con nosotros cuando Charly prácticamente en su cara abrió la ventanilla y escupió toda la Coca Cola que tenía en la boca porque no podía aguantarse de la risa, en estos momentos no recuerdo por qué razón era.

Una vez respondidas la sarta de preguntas sobre nuestros motivos de entrada al país y puesto el sello de admitidos, pasamos a territorio canadiense. No éramos capaces de sacar diferencias con respecto a Estados Unidos porque estábamos respirando el mismo aire y la oscuridad de la noche nos impedía contemplar el paisaje. El GPS se despidió de nosotros hasta la vuelta y se negó a ayudarnos en el viaje hasta Toronto. Hermana, la próxima vez carga la cartografía de los países limítrofes a nuestro destino por si la audiencia vuelve a votar en nuestra contra. Por las carreteras no fue difícil transitar, pues todas las ciudades grandes disponen de numerosos y cómodos accesos. Toronto nos acogió a eso de la medianoche con los brazos abiertos. Las luces de sus rascacielos se reflejaban en la retina de nuestros ojos y nos mostraban la inquietud del ser humano en un mundo que no se detiene ni un segundo. El dinamismo que regía la ciudad le daba un aspecto futurista con un toque de cotidianeidad. A mi mente venía una sintonía acompañada de un videoclip muy similar a lo que estábamos viendo en ese momento:

Hasta este punto todo muy bonito, podíamos decir que perfecto. El problema tenía su origen en que nos encontrábamos en una ciudad de dos millones y medio de personas sin tener ni la más mínima idea de dónde se encontraba el hotel. Yo tenía la certeza de que estaba en el número 30 de la Finch Street, una calle que tenía los números salteados y sin un orden lógico, la cual encontramos una hora y media después tras bordear la metrópolis en varias ocasiones con riesgo de salirnos de ella. Tras otra hora recorriendo una calle que puede ser el triple de grande que el Paseo de la Castellana, tras comprar un mapa en una gasolinera vimos que el hotel se encontraba en North Finch Road, que es como buscar un hotel en Móstoles en la Calle Zaragoza cuando éste se encuentra en la Calle Sitio de Zaragoza. Eran las tres y media de la mañana cuando llegamos al hotel y nos daban una habitación para cuatro personas en vez de los cinco huéspedes que habíamos acordado por Internet. Con overbooking de sueño en nuestro hipotálamo, John se ofreció a dormir en el suelo y no hay mucho más que contar de este día. Un servidor se encarga de manteneros informados a diario de lo que nos sucede en esta aventura, pero siempre le dan las tres y media de la mañana cuando se va a dormir mientras todos duermen y dormir tan poco se reflejará en su aspecto físico con el paso de los años. Esa noche el cuerpo me dijo 'basta' y me pidió un respiro, razón por la que os escribo todo esto veinticuatro horas después. Espero que sepáis comprenderme.

Consecuencias de dormir tan poco

DATOS DE INTERÉS:

- Ferry a las Cataratas del Niágara: 13'5 $

- Plano de Toronto: 8$ canadienses

Adiós a la costa este

2010-08-05T08:04:00.007+02:00

Se puede decir que pasamos con nota nuestro primer desplazamiento en familia por la costa este, sin peleas en el coche, sin mareos inoportunos y sin perdernos demasiado en el camino. Comprobamos los cinco que el GPS del Nokia deja bastante que desear y, aunque se vanaglorie con esto que voy a decir, debimos hacer caso a Pika cuando nos aconsejó que adquiriéramos un GPS en El Corte Inglés y lo devolviéramos al finalizar el viaje. A pesar de todo, creemos que tenemos un poco de intuición y suerte de nuestro lado y nos manejamos con relativa soltura por las autopistas estadounidenses. Creo que hay algo que no he dicho en los dos artículos anteriores, y es que el coche que tenemos para nuestro viaje es el Cadillac DTS que en sus tiempos anunciamos a bombo y platillo. Pegaso es muy fuerte, se porta bastante bien con nosotros, no nos deja tirados y nos mantiene fresquitos cuando fueran la gente se derrite a 92 grados Farenheit. Eso sí, el condenado chupa más que el amor, parece un Mercedes de los antiguos, pero se lo merece y nosotros nos encargamos de darle de beber cuando tiene sed.

Pisar el suelo de Boston supuso para nosotros llegar a un territorio del que no sabíamos nada y nos las teníamos que apañar para que nos cundiera bien el día. La ciudad nos dio la bienvenida mostrándonos su maravilloso puerto. Boston es conocida por la Universidad de Harvard y -sobre todo- por sus langostas, las cuales probamos a la hora de comer y les pusimos una nota bastante alta todos, menos Chusy, que se pidió un bocadillo, y Charly, que se vio obligado a comerse una a pesar de que no le gusta, pues el colega pidió un plato de pasta en su inglés señalando la langosta en el menú. El manjar con su correspondiente bebida nos salió por algo más de 30 dólares, pero fue una inversión bastante acertada. Era la primera vez que tomábamos una comida decente desde que pisamos suelo americano.

La ciudad es mucho más pequeña que Nueva York, con menos rascacielos y -a juicio de los cinco- como más europea. Destaca sobre todo por lo limpias que mantiene sus calles, de las ciudades más limpias que hemos conocido nunca. Tiene un simpático sistema para guiar a los turistas por las sendas más interesantes de la ciudad, que consiste en una línea roja que traza un amplio recorrido por sus distintos barrios, ofreciendo un contraste bastante ameno. Descubrimos que Boston también tiene su Chinatown y su Little Italy como la Gran Manzana.

Preguntando en la oficina de información nos comentaron que por la noche jugaban un partido de la Liga Americana de Béisbol los Boston Red Sox y los Cleveland Indians. John quería que fuéramos en un barco a ver ballenas en altamar, pero cuando llegamos a la taquilla para sacar nuestro billete nos informaron de que el barco había partido hacía poco, y que no habría otro viaje hasta el día siguiente. Así que, por unanimidad, decidimos marchar sin preder más tiempo a Fenway Park para ver uno de los espectáculos más votados en la encuesta si no contamos con la fiesta universitaria, que fue amañada por Chusy al votar hasta nueve veces por la fuesta a lo American Pie. Al salir del Metro en la parada del estadio nos asaltó un reventa para vendernos cinco tickets por 45 dólares cada uno. Ante nuestra negativa comentó que ya nos arrepentiríamos; sin embargo, el que se arrepintió era él, que volvió a asaltarnos tres minutos después para bajar el precio a los 40 dólares. Tuvo que dejarlas en 35 para que nos decidiéramos a comprarlas finalmente, y la cosa podía haber acabado más económica.

Asistir a un partido de la Liga Americana de Béisbol ha sido posiblemente el punto más fuerte que hayamos tenido hasta el momento. Compartir la pasión de una afición por su equipo no tiene precio, el caso es que los Red Sox fueron aplastados por los Indians con un contundente 1-9. la gente no estaba para muchas celebraciones, así que empezó a abandonar el estadio cuando aún quedaban dos juegos para el final. Nosotros, viendo la avalancha que se avecinaba, decidimos marcharnos con los más tempraneros. Nada más lejos de la realidad, el Metro esta noche parecía la Love Parade sin tener que lamentar ninguna avalancha, por lo que no tuvimos más remedio que coger un taxi que nos llevara donde nuestro coche estaba aparcado.

Charly, que no había comprado nada con el hipotético crédito que le ofrece la compañía aérea pierdemaletas por daños y perjuicios, se vio en la necesidad mortal de tener provisiones de calzoncillos y calcetines para no pasar más días con la ropa interior que tenía desde la noche de la fiesta de despedida. No tuvimos otra opción que irnos de tiendas a las doce de la noche en un supermercado abierto 24 horas en la carretera que lleva al hotel.

Llevamos sólo cinco días en Yankilandia y ya empezamos a sentir el cansancio acumulado. No estamos tan jóvenes como antes y mañana tiene lugar la primera paliza de nuestra ruta: 750 kilómetros de Boston a las Cataratas del Niágara, y después 130 kilómetros hasta Toronto. Así es, vosotros opinásteis y la democracia ganó. Mañana pisaremos territorio canadiense.

DATOS DE INTERÉS:

- Entrada al partido de los Red Sox: 28$ (35$ en reventa).

Leaving New York... never easy

2010-08-04T08:57:00.009+02:00

Juntos para siempre, felices y alegres

Si hay que poner una etiqueta a este día, podríamos tacharlo como el día en el que no salió nada de lo que nos propusimos. Para empezar, teníamos que mover el coche a las 7:30 bajo riesgo de multa y de acabar el coche en el depósito. Nos despertamos media hora después, aunque, por suerte, nuestro coche segúia debajo de la ventana cuando fuimos a por él. Lo dejamos en un aparcamiento de pago, apoquinando la broma por 20 dólares. El problema de tener una sola habitación para cinco personas es que también tenemos sólo un baño, y como somos unos chicos muy limpios, nos tiramos una eternidad hasta que el último sale aseado. A ello sumamos el contratiempo de rehacer la maleta y revisar la habitación doce veces, por lo que era poco antes de mediodía cuando salimos del hotel tras dejar las maletas en recepción.

Una vez en Times Square descubrí algo que achacan a los países subdesarrollados: En Nueva York se regatea a la hora de comprar en gran parte de los negocios. Así, por una videocámara que marcaba 800 dólares en su etiqueta, hemos pagado 200. La cámara no es gran cosa ni mucho menos para valer eso, es mucho peor que la que yo tenía, pero esperamos que al menos pueda seguir adelante nuestro proyecto salvando el pequeño bache sin documentación audiovisual. Eran las 14:00 cuando decidimos que había llegado la hora de comer sin haber desayunado. Por primera vez desde que pisamos suelo americano comimos una pizza.

Saldadas todas nuestras cuentas con el hotel, llegaba la hora de que Charly tuviera por fin su maleta tras tres días sin cambiarse de ropa. El hotel notificaba que no había recibido ninguna maleta, por lo que fuimos directos al aeropuerto previa llamada a esa panda de incompetentes. Pensábamos estar después de comer en Boston, eran las 18:00 y no habíamos salido de Nueva York. En el aeropuerto nos esperaba una nueva sopresa: la compañía aérea se había vuelto a equivocar y la maleta no era la de Charly, sino de otra persona. Su maleta supuestamente está rodando con sus ruedecitas por los corredores del aeropuerto de Dublín en estos momentos. A cambio de esta gran putada le ofrecen la posibilidad de gastarse 75 dólares diarios durante tres días para subsanar las molestias causadas, dinero que supuestamente será reembolsado en un incierto futuro. Se comprometieron a devolverle su maleta o a darla por perdida en un plazo de cuatro semanas y devolverle en metálico el valor de los objetos perdidos. Bonitas palabras que no sirven de nada, podéis imaginaros el estado de ánimos de Charly con respecto a ese tema.

No acabó con el mejor pie la despedida de Nueva York, y sin embargo se podía notar en nuestros rostros cierto aire de melancolía al abandonar la ciudad. Algo de nosotros se quedaba en sus calles, pero la travesía debía empezar. Nos esperaba lo desconocido, la emoción de sentir el asfalto de las autopistas estadounidenses... vivir la aventura en movimiento.

Durante el trayecto hacia Boston descubrimos las carreteras americanas de primera y segunda. Comprendimos a los catalanes y el calvario de pagar peaje cada dos por tres cuando de coger una carretera en condiciones se trata. En numerosas ocasiones nos hemos desviado de la interestatal y hemos cogido una secundaria, en la que hemos descubierto la esencia americana: una carretera interminable que atravesaba todos los pueblos de la ruta de principio a fin, casitas majas todas ellas con yarda propia y números de portal altísimos, semáforos cada trescientos metros y áreas de servicio con mc Donalds, Dunkin Donuts, Burger King y demás inventario de la dieta yankee. Chusy personalmente acabó hasta las narices -léase cojones- de la esencia americana.

Poco antes de la medianoche llegamos al hotel. Se encuentra en Farmingham, un pueblo a treinta kilómetros de la capital, y se trata de un hotel con todo el encanto que no hay en nuestra tierra, de esos que se ven en las películas: casitas bajas en hilera y coches aparcados en la puerta. Queríamos celebrar nuestro primer viaje en una cervecería cercana, pero el tipo se negaba a servirnos una cerveza si no le enseñábamos el pasaporte. Inaudito.

- Pero ¿Se puede saber la razón de esto?

- Esto es Massachusets, tío - contestó de la manera más chovinista posible.

Teníamos el coche a cincuenta metros y podíamos haberlos sacado, pero con estúpidos de ese calibre hubiéramos preferido tener una recortada en el maletero y montar una matanza de película. El sueño nos podía y decidimos irnos a dormir. No había sido el día más productivo, pero nos quedaba tanto por ver...

DATOS DE INTERÉS:

- Lo mejor para moverse por las carreteras del estado es un vehículo, pues hay muchos puntos interesantes de América fuera de toda ruta de autobús o tren; y equipado con GPS, le será útil para no perderse por las rutas urbanas.

Ensayo y error

2010-08-04T07:49:00.009+02:00

Si de algo podemos presumir es de que nuestros días no están siendo para nada aburridos o monótonos. Puede que estemos teniendo contratiempos que hacen que ciertas situaciones terminen de manera catastrófica, pero a la larga todos ellos constituirán las anécdotas más interesantes y de las que más nos reiremos en un futuro. Lo positivo es que estamos aprovechando el tiempo al máximo, como si los estadounidenses compraran el tiempo para tener más ocio. De etsa manera, a las 21:30 tenemos la sensación de que son las 23:30 o las 0:00, y sólo hay ganas de volver al hotel.

Nueva York da para mucho más que dos días, pero podemos asegurar que hemos visto los atractivos principales que nos ofrece la ciudad a golpe de talonario con taxis de norte a sur de la ciudad. Por fin conocimos el lado amable de los taxistas de camino al ferry para la Estatua de la Libertad, con el que nos distendimos en la hora punta neoyorquina hablando de fútbol, de España, de su New Jersey natal, del dolor compartido en los atentados del 11-S y el 11-M y de lo que Estados Unidos opina de Obama. El tipo se enrolló lo suyo al parar el taxímetro cuando íbamos a un kilómetro por hora.

La isla de la Libertad, donde se encuentra la famosa estatua, no es el único aliciente que tiene el viaje en ferry. A su lado se encuentra la isla de Elly, donde hasta los años cincuenta estuvo funcionando la oficina de inmigración de los inmigrantes que llegaban a la tierra prometida en barco, donde una estatua les alumbraba el camino con una antorcha pero, al igual que hoy día, no les garantizaba un hueco entre los suyos. La audioguía del viaje te narraba las experiencias de casos concretos, experiencias de este pabellón conocidos posr unos y otros como la sala de la esperanza y la sala de las lágrimas. En sus paredes se podían ver inscripciones de personas que contaban las horas antes de la resolución final, alguna de ellas de origen español.

De vuelta a la realidad y quemados por el sol del mini crucero, recorrimos los puntos más conocidos del downtown y el sur de Manhattan, tales como el toque de huevos al toro de la Bolsa, el edificio de Wall Street, el puente de Brooklin y el Ayuntamiento. En la Zona Cero del World Trade Center podríamos decir que no había un silencio palpable en el ambiente, pero sí una tranquilidad que no había en el resto del distrito. Casi diez años después de la catástrofe hay heridas que no han terminado de cicatrizar, a pesar de estar levantándose los nuevos cimientos que ocuparían ese vacío en el centro de la ciudad. Eran las cuatro de la tarde y estábamos a unos diez kilómetros de la web cam que encontramos en Times Square y por la que habíamos prometido aparecer para mandar un saludo a los nuestros; nos quedaba medio día en la Gran Manzana y queríamos sacarle todo su jugo antes de nuestra partida.

El último punto importante que queríamos ver se encontraba precisamente en la otra punta de la ciudad: Central Park. Resultaba utópico querer ver el parque en todo su esplandor cuando estaba empezando a ponerse el sol, así que optamos por alquilar unas bicicletas. Un joven chino sonriente nos ofrecía unas por quince dólares la hora. Resultaba un precio bastante atractivo, aunque cuando nos metió por una calle y vimos que su oficina era una furgoneta mal aparcada con unos cuantos negros dentro, no nos dio muy buena espina el negocio. Efectivamente, las bicicletas estaban hechas una porquería: fallaban los frenos, el cambio de marchas, el sillín no se podía regular... el paseo por Central Park se antojaba un tanto arriesgado. Luke se encargó de grabar nuestra travesía por las verdes sendas. Todo iba bien, silbando la melodía de Verano Azul y comprobando lo maravillosa que podía llegar a ser la vida, pero en una pendiente pronunciada, Luke, con una mano ocupada por la cámara, frenó con la rueda delantera y salió volando antes de caer de manera estrepitosa, besando el suelo como hacía el Papa antaño. A pesar de lo aparatoso del accidente y la sangre, Luke sólo sufrió heridas que no revisten ninguna gravedad. La única muerte que hay que lamentar es la de la cámara de video, que se rompió en mil pedazos y supuso el fin de nuestro ansiado documental sobre la Ruta 66. En un principio Luke se negó rotundamente a ser fotografiado para subir su imagen al blog con vistas a no preocupar a nadie. Si nuestra palabra sigue teniendo valor alguno a día de hoy, podemos a segurar a todos sus familiares y conocidos que es más aparatosa la apariencia de lo que realmente es, y que cuando vuelva a casa llegará hecho un pincel.

De vuelta al hotel nos encontramos con los hijos pródigos, Charly y John, que habían vuelto de Washington. Lejos del emotivo reencuentro que nos esperábamos, nos recibieron con un "¡Sois unos incompetentes!", entre otras cosas por habernos dejado abierta la ventana del hotel, con el riesgo que conlleva al hallarse en un primer piso. Sorprendidos con la cara de Luke, nos pusimos a contar nuestras anécdotas durante los dos días que habíamos estado separados. Ellos, por su parte, nos enseñaron las fotos que habían hecho en la capital, muchas de ellas con un alto grado de contenido explícito que nunca podrán ser subidas al blog por la variedad de público que lo lee. Los que conocéis a Charly os podéis imaginar qué clase de fotografías son.

Cada grupo a su manera, habíamos exprimido nuestra energías al máximo. El resto de la noche lo invertimos de manera práctica en buscar el hotel del día siguiente en Boston. Decidimos comprar entre los cinco una videocámara digital nueva que fuese económica y revenderla en el Cash&Converter a nuestra vuelta a España. Hay cosas que merecen la pena y que se hacen sólo una vez en la vida, y un buen recuerdo en formato DVD será para siempre. A pesar de no haber terminado de la mejor manera posible, hoy ha sido un gran día y lo celebramos los cinco juntos con una buena noticia: la maleta de Charly -por fin- ha aparecido.

DATOS DEL VIAJE:

- Ferry para ver la Estatua de la Libertad: 12$, 20$ con audioguía.

- Alquiler de bicicletas en Central Park: 15$/hora.

Duda cruel

2010-08-03T08:11:00.007+02:00

Avisamos más o menos desde la creación de este blog que -por encima de todas las cosas- somos hombres de palabra y nunca sentenciamos si no estamos seguros al cien por cien. Hace un par de semanas publicamos el planning quasi-definitivo de lo que iba a suponer nuestro viaje, dejando para última hora los imprevistos y cambios voluntarios y forzados en la Ruta, pero dejando claro que no era algo definitivo. Sabía que las dudas surgirían una vez en América, y éstas no se han hecho esperar.

Mañana partimos a Boston para verlo dos días. El miércoles 5 continuamos nuestro camino para hacer uno de los tramos más largos de nuestra Ruta, con algo más de 750 kilómetros para llegar a las maravillosas Cataratas del Niágara, uno de los platos fuertes del viaje. El tema es cómo continuar hasta Chicago, puesto que se abren dos caminos bastante interesantes y no se puede estar en misa y repicando, como dicen en los pueblos. Los tramos son los siguientes:

Toronto-Detroit-Chicago: La ciudad más imponente de Canadá resulta una opción un tanto golosa para los cinco. Sin duda sería otra grandísima ciudad a visitar. Un gran aliciente es que se encuentra en Canadá, y mola eso de visitar países nuevos, aunque sea sólo un día, como nos ha pasado en la bella y verde Irlanda antes de viajar a Nueva York. La lástima es que es una ciudad tan grande y bonita que nos apenaría dedicarle tan poco tiempo como es medio día. El mayor contra reside en que se encuentra a 130 kilómetros de las Cataratas del Niágara, y eso resulta demoledor tras un viaje previo de 750 kilómetros. Otra cosa que podría echarnos para atrás es que la segunda ciudad del tramo propuesto, Detroit. Que sí, que fue la cuna del motor en sus tiempos y que suena muy americana, pero ya pasaron esos felices años 60 y hoy día la ciudad es bastante deprimente a la par que fea, según dicen en los foros de viajes.

Buffalo-Cleveland- Chicago: La otra opción consiste en viajar por la parte sur del gran lago Erie. Buffalo se encuentra a tan sólo 30 kilómetros de las Cataratas dek Niágara, por lo que podríamos estar allí apenas hayamos visto ese espectáculo de la naturaleza, y eso se agradece después de un día sobre el motor de un coche. También la segunda ciudad del trayecto, Cleveland, gana por goleada a Detroit en cuanto a belleza y monumentos. Los contras de todo esto es que Buffalo es una ciudad bastante pequeña, me atrevería a decir que más pequeña que Móstoles, y sin nada realmente interesante para ver, a diferencia de Toronto. Por último, no visitaríamos otro país, sus costumbres ni su naturaleza, y vale, hemos venido exclusivamente a los Estados Unidos, pero el placer de conocer nuevos mundos no ocupa lugar.

Es por ello por lo que os pedimos nuevamente que nos echéis una mano como buenos amigos, conocidos y lectores desconocidos que sois. De esta forma instalamos la segunda encuesta de este blog al principio del menú de la derecha, para que os pongáis en nuestra piel y decidáis qué os gustaría hacer si estuviérais aquí, en la habitación del hotel tratando con nosotros sobre el tema. La encuesta se cerrará el día de nuestra marcha a las Cataratas del niágara, el día 5 de agosto. Prometemos teneros en cuenta.

Ruta 66: El blog, en los premios 20Blogs de 20minutos.es

2010-08-03T07:58:00.003+02:00

Aunque lleva anunciado tiempo en la página, este humilde blog -que se ha ido haciendo más grande sobre todo a raíz de vuestras visitas y comentarios- participa en los Premios 20Blogs del diario digital 20minutos.es en la categoría de blogs de viajes. Por ello no os vamos a vender nada ni a arrastrarnos suplicando por un voto (aunque apostamos que a más de uno les gustaría vernos en esa pose y situación). Simplemente queremos que seáis sinceros y, si creéis que el blog merece la pena y que vale para ganar el premio, votéis por él en el siguiente enlace. Tenéis desde el 2 de agosto hasta el 30 de septiembre. Si todo sale bien, rompemos el premio en mil pedazos y damos un cachito del mismo a todo aquel que se identifique como votante del blog. Dicho queda.

Nueva York para principiantes

2010-08-02T15:07:00.007+02:00

Resultan graciosos los planes en vacaciones, cuando la vida no se toma en serio y no te juegas un puesto de trabajo o una cita en el médico. A las siete de la mañana sonaba un zumbido insistente en el móvil para recordar a Charly y a John que tenían que marcharse al aeropuerto a por el coche. Tras más de tres minutos, un servidor tuvo que hacer el inhumano esfuerzo de levantarse de la cama y apagarlo para hacer un favor a la microcomunidad formada a raíz de este viaje. A las nueve de la mañana, Chambao nos dedicaba su Duende del sur para recrodar a Chusy, Luke y Bola que aún no habían visto prácticamente nada de la ciudad y el tiempo apremia. Pues hasta casi una hora después no nos despertamos los cinco. Si a eso sumamos que sólo tenemos un baño en la megahabitación, el tiempo de ducha se alarga por muy rápido que nos duchemos, y Charly estuvo tanto tiempo que creíamos que se estaba dando un baño de espuma. Nos separábamos dos días y parecía que se acababa el viaje, con despedidas emotivas y deseándonos lo mejor en nuestro caminos.

Por la parte de los neoyorquinos, nos pusimos a andar con un rumbo no determinado al cien por cien, como aquel que empieza su camino en Legazpi para ir a visitar el Bernabeu. Así que, aparte del Nueva York más monumental, también vimos la parte más cotidiana de la ciudad, con la que rompimos muchos mitos:

- La gente no está tan gorda como nos pintan desde la vieja Europa. Debe haber sido bestial la pelea que tuvo el gobierno con el sobrepeso, ya que en todos los restaurantes y bares te indican las calorías de cada alimento para que la persona sepa lo que está tomando. También vimos numerosas personas haciendo ejercicio por las principales avenidas, cosa que se empieza a echar de menos en España. Tipazos a tutiplén producto de la concienciación social.

- Después del poli enrollao, en el camino de vuelta al hotel nos topamos con el taxista sieso, lejos de los taxistas locos y parlanchines que tanto caracterizan a esta ciudad. Eso sí, todos de Bangladesh y alrededores.

Diferenciamos con una sonrisa a los habitantes de la ciudad de los guiris al uso, que continuamente están mirando a las alturas con la boca abierta. Y es que Nueva York tal vez no gane por KO, pero puede triunfar por puntos. Encarna el American Way of Life a la perfección: ante la majestuosidad y monumentalidad de las ciudades europeas, Estados Unidos apuesta directamente por la grandeza americana, la falta de límite en la vida vertical y la estrechez de las calles que brinda la sensación de sentirte encerrado a la vez que abrazado en ellas. Una vez en lo alto del Empire State comprendí lo pequeños que somos mientras observaba los millones de personas anónimas que estaban a nuestros pies. Únicamente haciendo excentricidades como tocar la guitarra con un gorro vaquero y calzoncillos te hacen ser alguien conocido en Nueva York (aunque a día de hoy no hemos visto al famoso Naked Cowboy). Era casi la una de la tarde y una llamada de Charly desde la agencia de alquiler de vehículos del aeropuerto nos hacía saber que definitivamente no tendríamos el Cadillac. En estos momentos, mientras veo en la hoja de reserva que el coche que habíamos alquilado era el modelo "Cadillac DTS o similar", me quedo con las ganas de saber con qué máquina cabalgaremos el país de costa a costa.

Sin comentarios

Matamos el hambre desde primera hora con comida poco recomendable, y comprendimos por qué es tan adictiva. Hot-dogs en el desayuno y hamburguesas para comer, con el aliciente de tener un vaso con el que recargar cuantas veces quisiéramos en una expendedora de bebidas con los sabores jamás imaginados en nuestra tierra. Entrada la tarde, habíamos caminado más de cinco kilómetros, pero algo me decía que no serían suficientes para quemar todas las calorías que estaban teniendo overbooking dentro de nosotros.

Andar entre avenidas colmadas de rascacielos establece un deja-vù constante en tu cabeza, guiándote en muchas ocasiones por la numeración de llas calles y avenidas para asegurarte de no haber pasado anteriormente por allí. No sólo eso, sino que todo te sonaba haberlo visto en tal o cual película. Tras el Flat Iron y el Empire State vinieron el Chrysler Building, la estación central, la sede de la ONU, Rockefeller Center y otros tantos sitios importantes antes de establecer nuestro punto final del día en Times Square. Una milla interminable donde nunca se hace la oscuridad, copada hasta los puntos más altos de publicidad mayoritariamente para adultos con la estrategia para enganchar a los niños: videos animados graciosos, pantallas de infinitas pulgadas con una amplia resolución que hacen que nunca mires al suelo y estímulos constantes en todas las direcciones. Resulta imposible pisar por primera vez Times Square y no quedarte realmente sorprendido. Sobre todo si te hacen una foto en una tienda de ropa y a los cinco minutos te ves en la calle a tamaño King Kong para deleite de tus ojos y vanidad. No es lo mismo verlo en vivo que a través de un video, pero os podréis hacer una idea de lo que vivimos con esto:

24 horas aquí dan para mucho y terminan siendo agotadoras, así que nos marchamos para el barrio tras el cúmulo de experiencias. Podríamos decir que el día terminó en un minúsculo bar mexicano con cinco taburetes y una barra en la que comimos unos nachos, arroz especiado y mazorcas de maíz fritas. El sitio, de lo más peculiar, tenía unos veinte metros cuadrados de salón, sin mesas y sin clase alguna, pero en la puerta para empleados tenía a un negro tochísimo a modo de portero (¿¿??). De ella, lejos de salir cocineros sudorosos con el delantal grasiento, salían cada dos por tres tías típicas de la portada del vanity fair acompañadas de mexicanos ciclados. Una tapadera clarísima que escondería dentro un negocio de prostitución, drogas, armas o vete tú a saber qué. Esto es Nueva York y nunca lo sabremos.

P.D: Charly aún no ha recuperado su maleta.

DATOS DEL VIAJE:
- Entrada al mirador del Empire State: 20$ piso 86, 35$ piso 201.
- Precio medio del menú en Mc Donalds: 6'70$.
- Para los taxis: Yellow Cab, tel: 760 345 83 98, ó Valley Cabousine, tel: 760 340 58 45.

24 horas sobre el motor de un avión

2010-08-01T07:27:00.004+02:00

A la una y media de la mañana, la ciudad que nunca duerme está más tranquila de lo que yo esperaba, al menos por el barrio en peligro de extinción conocido como Little Italy, y eso que hoy es sábado. El WiFi del hotel no da para mucho, pero haré lo posible -mientras el sueño no me venza- para contaros cómo han marchado las cosas desde hace justo veinticuatro horas, pues allá en Madrid son las siete y media de la mañana.

La tónica de la mañana ha sido despertarme con la primera alarma del móvil a pesar de haber dormido tan sólo tres horas. Un silencio sepulcral me recordaba que el resto de los Router Boys no se habían venido a dormir, a pesar de haberles intentado concienciar de la cantidad de dinero y experiencias que nos jugábamos en este viaje; pero ellos, el espíritu del hedonismo por bandera, decidieron tomarse la antepenúltima, penúltima y última por el centro y descansar lo suficiente para disfrutar de un día un tanto atrabiliario. El caso es resultó gracioso salir al balcón y ver a Luke y Chusy dormir apoyados en la acera, mientras que Charly y John, que se habían desmarcado del grupo en el último tramo de la noche, estaban durmiendo en el descansillo de mi planta.

La operación salida se hizo notar de sobremanera en Barajas, y una cola de 200 personas nos hacía temernos lo peor porque ¿No es en los viajes a Estados Unidos cuando tienes que facturar dos horas antes? Ante la avalancha de gente y una sola persona atendiendo tras la línea de facturación, el vuelo se retrasó más de lo que había sido anunciado en un principio. El primer escollo había sido salvado.

Una vez en Dublín, con una escala récord de más de cuatro horas, decidimos ver la capital de Irlanda en formato .zip, es decir una exquisita selección de entre los monumentos y sitios más importantes que ver. Contando con que el taxi tardó una hora entre la ida y la vuelta, el lector medio de este blog puede hacerse un cálculo mental de lo que nos dio tiempo de ver y hacer en tan poco tiempo. Sonará como si estuviéramos deseando romper nuestra promesa de abstinencia, pero el primer sitio en el que comimos antes de embarcar fue un Supermacs sus hamburguesas hipocalóricas de tropecientas onzas.

Comparar el avión a Nueva York con el avión a Dublín es como comparar un Smart con un señor Mercedes. Un Airbus 330 con todas las comodidades del mundo, lejos de los precarios trayectos continentales europeos modelo Ryanair. Sus casi ocho horas de viaje se hicieron un poco más amenas viendo Alicia en el país de las Maravillas, compitiendo en red con el resto de pasajeros a juegos como hundir la flota o el ajedrez y echando una cabezadita de vez en cuando, aunque dormirme en un medio de transporte es algo con lo que nunca he podido.

La llegada a Nueva York fue un tanto curiosa a la par que surrealista. Un policía de los que no nos han hablado por sus buenos modales nos detuvo antes de engrosar una lista de espera de 500 personas que esperaban para ser identificados en un habitáculo policial, tomar sus huellas, una foto de recuerdo y demás.

- ¿De dónde sois? ¿España? - dijo mirando nuestros pasaportes.

- Sí
- ¿Y sois un grupo? - comentaba señalando nuestras camisetas de Router Boys, digo yo que imaginando que éramos un grupo de música o algo por el estilo.

- Sí.
- Venid conmigo - sentenció con su irregular español.

Y claro, ante la oleada de anécdotas que nos han contado sobre la rigidez policial que caracteriza a las Estados Unidos, íbamos por un corredor cuyo final creíamos que estaba en el avión de vuelta. Sin embargo, nos pasó delante de todo el populacho extranjero que tenía que esperar una cola de unas dos horas aproximadas y nos colocó delante del puesto policial.

- Adiós chicos, pasadlo bien.

Chusy, que tiene la especial habilidad de hablar muy pronto, comentó que la buena suerte nos estaba acompañando, justo cinco minutos antes de ser encerrado en una habitación -nunca llegaremos a saber si como sospechoso o como otra cosa- y justo diez minutos antes de que Charly comprobara decepcionado que habían perdido su maleta. Así que, entre trámites para que iniciaran la búsqueda de su maleta y demás, perdimos la primera tarde de nuestra estancia en Nueva York, en la que esperábamos ver algo de la ciudad. Vimos el Empire State, el Brookling Bridge y otros monumentos, sí, pero desde la ventana del Metro de camino al hotel. 7'25$ por el viaje nos hicieron añorar el tan criticado Metro de Madrid, que a la larga veo que es el mejor en el que he viajado. Me desprendía de esta manera tan cruel del primer dólar que conseguí en mi vida, incluido en la colección del kiosko de billetes y monedas del mundo cuando sólo tenía diez años.

El hotel es bastante kuko, en la frontera con Chinatown, un barrio que pocos como yo ven su encanto, criado parte de su vida en Lavapiés. La segunda sopresa vino cuando en el hotel nos cobraron cien dólares más de lo que venía en la factura de Internet, supuestamente como impuestos de Estados Unidos. Nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, pues los americanos y gente ajena a la Unión Europea no paga impuestos cuando compra en Europa, por lo que John y yo nos hemos propuesto ir a la embajada para ver si realmente tenemos que pagar impuestos como todo americano de a pie. Eso será en los próximos días, puesto que esa noche no pudimos hacer más que tomar una cerveza en el bar de abajo del hotel e irnos a dormir. El sueño me hizo dejar este artículo a medias y lo he tenido que terminar esta mañana. Ahora marchamos a conocer Nueva York un poco, mientras que Charly y John vuelven al aeropuerto para coger el coche a Washington. Volverán mañana, y para entonces espero que vayan con mejor pie las cosas y haber escrito un nuevo episodio de nuestras aventuras en el país de los sueños y las ejecuciones®. Nos haremos notar por aquí.

Comienza la aventura

2010-07-31T03:52:00.002+02:00

Quizás dentro de tres horas nos estaremos arrepintiendo de haber estado hasta tan tarde, de haber bebido un poco más de la cuenta, de decir cosas de las que luego nos arrepentimos, de darlo todo por una horas con los nuestros... pero nadie nos quitará la velada que hemos pasado junto a nuestros seres más queridos, en las que nos hemos juntado personas de distinta procedencia, pero con amigos en común. En poco más de tres horas estaremos en pie y no podremos con la que se nos viene encima, pero podremos decir que ha merecido la pena gracias a todos aquellos que nos han acompañado esta noche y desde estos momentos forman parte de esta aventura. A todos os queremos ver a la vuelta para celebrarlo nuevamente.

Volveremos a dar señales de vida, no lo dudéis... pero esta vez a más de 5.000 kilómetros de nuestros hogares. No nos perdáis la pista.

Esto no es un adiós... es un hasta la vuelta

2010-07-29T23:18:00.003+02:00

A poco más de 24 horas para que toda esta locura comience podemos decir que -ahora sí que sí- estamos sintiendo los nervios que debían preceder a este proyecto y que hasta ayer no hicieron acto de presencia. El hecho es que hoy no ha dejado de ser el típico día precedente a las vacaciones de todo ciudadano medio de a pie, donde los preparativos han colmado las actividades del día, sin tiempo para pensar en otra cosa que no sea lo que vamos a necesitar a miles de kilómetros de nuestras casas.

Mañana partimos. Quedan poco más de veinticuatro horas, pero las formalidades del despido ya han tenido lugar, y la mayor parte de nuestra microsociedad se ha quedado con las ganas de hacerlo. Por ello pensamos hace poco más de un mes hacer una fiesta de despedida. Algo lejos del desmadre que nos ha acompañado en nuestra temprana juventud, pero con carácter lúdico-festivo que sirviera para juntarnos a todos un poco más. Queríamos hacer algo significativo y cogimos un pub en el centro de Madrid. El sitio es de lo mas kuko y se encuentra entre Tirso de Molina y Lavapiés. La fiesta comenzará a partir de las 21:00. Tubos de cerveza a 1'5 y copas a 5. Aperitivos americanos y el rock, folk y country más auténtico para la ocasión. Para todos nuestros colegas, familias y para todo aquel que esté leyendo esto, no sepa qué hacer el viernes por la noche, le mole la idea y le pille de paso el sitio. Mayormente, para saber qué se siente en las horas previas a esta hazaña que dará mucho que hablar. Estáis todos invitados.

Que no te lo cuenten

Planning quasi-definitivo del viaje

2010-07-27T14:58:00.005+02:00

El plan era el siguiente: recorrer Estados Unidos de costa a costa. Sobre una mesa de la Taberna La Fundación, planos, bolígrafos, un cuaderno que se convertiría en testigo de todo lo tratado en cada reunión, cervezas, tapas y guías de Estados Unidos. Justo en la presentación de Luke como cuarto pasajero de la Ruta, Chusy me llamaba por teléfono:

- Bola, cierra el cupo. Yo quiero ser el quinto pasajero.

Debería haber fotos de ese día, pero hay detalles que se pasan por alto sin saber que serán realmente significativos en un futuro. Fue en la segunda quincena de febrero, llevábamos hablándolo desde el verano pasado, pero esa reunión supuso la primera piedra de este proyecto. Tuve que explicar una vez más qué era la Ruta 66 y lo que había supuesto para el desarrollo y la vida en general de los Estados Unidos.

- Pues a mí me ha dicho un camionero que la Ruta 66 empieza en Nueva York y no en Chicago.

- Pues debe ser otra carretera, porque la 66 empieza en la Ciudad del Viento.

Podíamos haber hecho otra de las grandes rutas del mundo, pero esa noche en el Hard Pool el verano pasado nos marcó mucho. Con la lección aprendida, sabíamos el gordo de la teoría, pero nos costaba aún ponerlo en práctica. Había tantas cosas que ver, que 15 días se nos hacían cortos.

- Yo estuve calculando a pie de mapa el recorrido y nos sale un viaje de 25 días para verlo todo.

- Pues que sean 25 días, no se hable más.

Todo salía a pedir de boca, o al menos eso parecía según reflejaba nuestro semblante. Alrededor de la mítica 66 aparecían numerosas atracciones turísticas dignas de ver, y el kilometraje iba aumentando por momentos. Reservado el vuelo y alquilado el coche, incluso los 25 días se nos hacían cortos. Yo preparé un dossier bastante elaborado sobre las etapas de cada viaje y lo que había que ver en cada punto del camino, pero mi trabajo me impedía dedicarle el tiempo que necesitaba y el dossier se quedó sin terminar a la altura del tercer Springfield del camino. Luke, por su parte, a golpe de tiralíneas trazó un mapa envidiable, con alguna jornada extenuante de 700 kms., pero donde no hay rincón que queramos visitar que haya quedado fuera de nuestro alcance. Si queréis consultar cuál será nuestra ruta final, la podéis ver en este enlace:

Ver Nuestra Ruta 66 en un mapa más grande

- Oye, y el blog ¿cómo se llamará?

-Te dejamos que le pongas el nombre tú.

8.200 kilómetros de nuevo mundo, gente por conocer y anécdotas a cascoporro. Carretera sin señales. Sólo quedan dos días para nuestra marcha.

Sea inteligente... llámenos con Skype

2010-07-24T13:06:00.008+02:00

Chulería tecnológica

A una semana de partir a las américas, aún no tenemos asimilado que el viaje es inminente. Llevamos tantos meses preparándolo que todavía parece cosa de un futuro lejano. Tal vez no seamos conscientes de lo que vamos a hacer hasta que estemos corriendo por los interminables pasillos de Barajas, o tal vez cuando estemos alzando la vista para contemplar los rascacielos de Nueva York. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar la broma, y es que los cálculos nunca fueron lo nuestro. Viendo las hojas de gastos de expediciones anteriores a la nuestra veíamos que el viaje no superaría los 2.000€, pero es que esos viajes fueron realizados en tiempos de bonanza económica, cuando el euro estaba a 1'50-1'60 con respecto al dólar, y en estos tiempos que corren las cosas se han igualado un poco (1'25-1'30, dependiendo del día). Una cosa tenemos clara, y es que viajes así se hacen sólo una vez en la vida, por lo que no hay que escatimar en gastos a la hora de ver todo lo que hay que ver, y eso que en América hay que pagar por ver todo lo que merece la pena, desde la Estatua de la Libertad en Nueva York hasta un pueblecito indio en Santa Fe, incluso el Cañón de Colorado y el Monument Valley. Nos vamos a dejar la nómina en la carretera, pero tampoco queremos quedar entrampados lo que queda de año, por lo que hay que recortar gastos de algún flanco: las comunicaciones.

Nos costará trabajo actualizar el blog cada día, que lleva lo suyo, pero es algo que prometimos y haremos siempre que la Wi-Fi esté con nosotros. Este blog fue creado principalmente para abastecer de información sobre nuestras andanzas a los familiares y amigos, pero es que los familiares no se conforman con esto. Hay veces que quieren que hagamos una llamada para verificar que estamos vivos y que no son otras personas las que escriben aquí, pero es que se creen que nuestro móvil es como su fijo, que tiene minutaje ilimitado a coste cero. Consultando con los centros de atención al cliente de Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo nos han dado la estupenda noticia de que el establecimiento de llamada y el primer minuto de Estados Unidos a España nos costaría como hablar media hora en territorio español. Con precios así no tendremos más opción que apagar los móviles cuando pisemos suelo estadounidense, no vaya a llamarnos algún desaprensivo o alguien que se equivoque de número y nos quite el presupuesto para la comida de ese día. Las únicas soluciones consisten en:

1.- Comprar una tarjeta telefónica internacional, de esas que se venden en los locutorios. En Italia, por 5€ podías hablar hasta media hora con Europa, aunque a la hora de la verdad te dan la mitad de tiempo. Será diferente en llamadas transoceánicas, pero seguramente merezca más la pena que los planes de precios de las compañías móviles españolas.
2.- Tirar de Skype. Es el sistema más eficiente para estar en contacto con nuestra familia, amigos y todo aquel que quiera agregarnos. El tiempo de poder estar en contacto telefónico con nosotros se reducirá a un par de horas al día en la noche americana, pero la llamada será gratuita y nos podremos ver las caras por la web cam.

Entre nosotros hemos pensado en comprar terminales americanos, porque no vamos a estar juntos las 24 horas del día durante los 26 días del viaje, pero no sabemos si es difícil darse de alta en una línea de teléfono móvil allí, y más siendo extranjeros de paso.

Para todo aquel que se encuentre en una situación similar a la nuestra y vaya a emigrar a Estados Unidos, adjuntamos las tarifas telefónicas de los operadores españoles con red fija (porque, amigo, si tienes línea con un operador virtual, despídete de tener servicio en el extranjero. Al final lo barato puede acabar saliendo caro). Una vez más, pedimos un poco de compasión. Olvídense de nuestros números y anoten nuestra cuenta en Skype: routerboys.

American way of life

2010-07-21T01:11:00.005+02:00

No es lo mismo ser un turista que un viajero en esta vida. Mientras el turista colecciona fotografías de los principales monumentos de las ciudades, el objetivo del viajero enfoca a las personas que le rodean allá donde esté, a toda esquina digna de ser fotografiada y a todo aquello que sorprenda por lo nuevo y extraño que lo caracteriza. El turista se hace destacar entre el resto de la gente, delimitando su terreno a la sombra de su guía y al recinto vacacional con pulseratodoincluido. El viajero se camufla entre la gente del lugar, imita sus costumbres y posee cierta avidez de aprendizaje sobre el cómo y el porqué de sus vidas. Este viernes, en una fiesta de cumpleaños, Chusy y yo debatimos con otras personas acerca de la posibilidad de comer insectos si viajáramos a Oriente, como es de costumbre allí. Yo expuse mi argumento universal, y es que hay algo que nos une a todas las culturas del mundo, y es que su gastronomía no es venenosa ni resulta mortal, por lo que no tendría ningún problema en probar esos exóticos manjares que desde el Saber Vivir han recomendado en alguna ocasión por su alto contenido vitamínico. Oriente es algo más que la Muralla China y las luces de neón de Tokio.

A principios de este proyecto, preguntando por el precio de los vuelos, nos ofrecieron una viaje organizado por toda la Ruta 66. Así, como el que va al museo y necesita que se lo expliquen absolutamente todo. Lo rechazamos, claro está. El viajero se diferencia del turista en que no tiene un recorrido marcado ni tiene que estar a las siete de la tarde en el punto de encuentro. El alma de la Ruta 66 está en el camino, no en la meta, no en las postales para la familia ni escatimar en dedicar a ciertos lugares más tiempo del estimado. Como explicamos en el anterior artículo, hay cosas que molan más hacerlas en el último momento, casi de improvisto, y estoy seguro de que las sorpresas que nos depara la carretera serán mayores si no tenemos un entendido al lado que nos cuente el final de la película. De la misma manera, en los últimos tiempos hemos intentado contactar con estadounidenses que nos enseñen los secretos de la América profunda, tanto en los valles como en las grandes avenidas de las ciudades. Por ahora hemos conseguido unos cuantos contactos yankees, pero este blog está abierto a toda aquella persona que quiera ofrecerse a enseñarnos todo lo que no está escrito en las guías de turismo de Estados Unidos. Y cuando decimos todo, queremos decir TODO.

Nuestro afán por conocer en primera persona el American way of life nos ha llevado a elaborar una lista de costumbres y espectáculos típicos americanos para ir haciendo a lo largo del recorrido dependiendo en todo momento de cómo estén de saneadas nuestras tarjetas de crédito. De esta manera podremos meternos a la vez en la piel del turista, del viajero y del americano medio de a pie, unidos por un mismo espectáculo como se unen las mocitas madrileñas y el japonés con su cámara en la Las Ventas o en el Santiago Bernabeu cualquier tarde soleada de domingo. Nos hemos marcado un mínimo de dos acontecimientos, pero podrían ser más. Ésta es la lista de los mismos, que supone a su vez la primera encuesta que hacemos en el blog para que todo lector que se pase por aquí deje su voto según los espectáculos que le gustaría ver. Os invitamos a participar:

- Un partido de baloncesto
- Un partido de béisbol
- Un partido de fútbol americano
- Un partido de hockey sobre hielo
- Un musical de Broadway
- Una película en un cine de coches al aire libre
- Un espectáculo de vehículos aplastacoches
- Una carrera de Fórmula Nascar
- Un concierto de Cindy Lauper en un casino de Albuquerque
- Un rodeo americano
- Una persecución policial en Los Ángeles
- Un parque de atracciones americano
- Una velada de boxeo
- Un combate de lucha libre
- Un espectáculo de cabaret
- Una fiesta universitaria

La votación se encuentra en el menú de la derecha, justo debajo del traductor. Se cerrará el 31, día de nuestra partida. Gracias por votar.

Compartiendo costumbres

Hotel, dulce hotel...

2010-07-16T14:03:00.009+02:00

La semana pasada estuvimos calculando la Ruta "definitiva" a realizar y la calculadora echaba humo ¡8.200 Kms.! Un viaje con una media de 330 kms. diarios, sin contar con que habrá días que dediquemos íntegros a las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Las Vegas...

Decimos "definitiva" entre comillas porque en viajes de tal envergadura van apareciendo planes alternativos durante la marcha que acaban alterando la Ruta en mayor o menor medida. Es por ello que el tema de los hoteles es algo que no podemos reservar con antelación, puesto que el destino final de cada día en la ruta es incierto y no se sabe en qué pueblo o ciudad acabaremos, por lo que partimos hacia Estados Unidos con la única certeza de tener reservados los hoteles de las dos primeras noches en Nueva York y la última en Los Ángeles, las únicas seguras. Charly y John, por su parte, han reservado también una habitación doble en Washington, cambiando la Gran Manzana por la Capital en los primeros días al haber viajado a la primera en las navidades de 2008.

En sus tiempos pensamos alquilar una autocaravana en lugar del Cadillac, pero nos echó atrás por dos razones:

1.- El precio del alquiler rondaba los 6.000 €, más de cinco veces lo que suponía el alquiler del coche. Al respecto nos ahorraríamos los hoteles, sí, pero al cambio salíamos perdiendo.

2.- (ironic mode on) El encanto de los hoteles de carretera (ironic mode off) y el gusto de despertarse cada día en una habitación distinta con la incertidumbre que producen los primeros segundos de no saber en qué punto del país estás, eso no tiene precio.

Ajustando el planning al qué pasará, Internet hará el resto, reservando las habitaciones en la jornada anterior a nuestra llegada a cualquier punto. Que sí, que es más fácil y cómodo reservar con unas cuantas semanas de antelación, pero las grandes anécdotas de los viajes surgen siempre a raíz de los impedimentos y complicaciones de última hora. A la hora de hacer la reserva hemos tenido en cuenta las que -posiblemente- sean las mejores páginas webs a la hora de reservar habitación en todo el mundo:

1.- Booking: Grandioso buscador de hoteles según las características que quieras, la localización, el precio, los servicios... todos los campos están en orden para poder escoger la habitación deseada al mejor precio.

2.- Venere: Otro buscador bastante efectivo, en el que juegan un papel muy importante las opiniones que los usuarios de la web vierten acerca de su experiencia en los hoteles para elegir entre uno y otro. Es fácil encontrar la opción de elegir directamente el número de habitaciones y de huéspedes que vamos a ser, a la hora de encontrar los pocos hoteles que tienen habitación para cinco personas como nosotros buscamos.

Aparte de estos dos buscadores de carácter internacional, hay cadenas de moteles distribuidas por toda la geografía estadounidense, Ruta 66 incluida; serían algo así como los Hoteles Ibis y Formula 1 de Estados Unidos. La calidad no está reñida con el precio, pero el lujo no está incluido en el paquete. De estas cadenas, las más famosas son: Motel 6, Super 8 y Days Inn, entre otras. En más de 8.200 kilómetros de asfalto son centenares los hoteles que nos encontraremos, tanto en las ciudades como en la carretera. Definitivamente, no es ni de lejos una de nuestras mayores preocupaciones a la hora de cargar con nuestro equipaje y poner rumbo a Estados Unidos. Si fuese éste nuestro mayor problema...

Hermanos mayores

2010-07-09T17:00:00.007+02:00

El que suscribe y redacta este blog ha tenido desde hace muchos años la ilusión de recorrer la Ruta 66. No sabría decir el día exacto ni el período aproximado en el que esa idea entró en mi cabeza para no salir hasta verse realizada, pero sé que no es cosa de ayer ni de anteayer precisamente, estoy hablando de años. Tal vez haya sido producto de los libros y road-movies, que tienen ese nosequé que te acaba enganchando, te meten en la piel del protagonistas y acabas siendo un ente mimético capaz de pensar como ese personaje ficticio.

El hecho es que esa chispa que prendió dentro de mí fue avivada por la revolución informativa que ha producido Internet en la sociedad mundial, capaz de reducir todo lo que sucede en tiempo real a una pantalla de ordenador o un móvil de última generación. Esta caja lista ha traído hasta mi casa aventuras de personas ávidas de emoción, personas que son reales y a través de las cuales he podido empezar a saber que se siente sobre el asfalto de la Ruta 66. Son éstos, nuestros hermanos mayores, hijos de ruta todos ellos, los que me han hecho dar el paso definitivo, hacer realidad esta locura y reclutar a otros cuatro locos que respaldaron mi propuesta. Por ello quería agradecerles esa idea que tuvieron un día de hacer un blog y transmitirnos que este viaje merece la pena con la misma emoción que Marco Polo mostraba en sus crónicas a la sociedad del siglo XIII. Éstos son los cinco blogs que más nos han influido y que recomendamos:

1.- Ruta 66 - De la Costa Polvoranca a la Costa Oeste:

Seguramente el blog sobre la Ruta 66 escrito en español más conocido de la Red. Es una gozada leer esos artículos, más que por la información que aportan, por el estilo en el que están escritos. De Alcorcón y Leganés tenían que ser, vecinos nuestros.

2.- Viaje Ruta 66:

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero este blog narra el viaje de dos parejas que iban a hacer el viaje en 2009 y las circunstancias les separaron en el tiempo. Una pareja la hizo ese año y la segunda pareja partirá 15 días antes que nosotros. Tal vez nos los encontremos por aquellos lares.

3.- Ruta 66 - El camino hacia la Casa Blanca:

El trabajo de estas dos periodistas argentinas es realmente envidiable. Cubrieron la Ruta 66 durante las elecciones más importantes de los últimos tiempos, las que enfrentaban a Obama y Mc Cain. Contaron en directo con todo lujo de detalles las impresiones y datos que poco a poco vaticinaban lo que todos ya esperábamos: la victoria de Obama. Frutos de este trabajo fueron el premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano a la mejor cobertura en Internet 2008 y el Premio rey de España.

4.- Por tierras americanas:

Estos cinco chicos del País Vasco y Cantabria no sólo se curraron un gran viaje, sino que son los únicos que a día de hoy siguen actualizando el blog con cierta regularidad con noticias interesantes sobre Estados Unidos y la Ruta 66, a pesar de haber finalizado su viaje hace casi dos años.

5.- Crossroads:

Posiblemente sea éste el blog más crítico que hay sobre la Ruta 66. Al autor del mismo y su chica no les fue mucho en líneas generales el viaje y así lo refleja en sus líneas. Bueno es también saber el lado negativo de las cosas, que no todo en la vida es de color de rosa.

A todos ellos les felicitamos por sus blogs tan instructivos y les invitamos a que se pasen por el nuestro para orientarnos un poco durante la dura y larga travesía. Os lo agradeceremos eternamente.

Un guiño desde Atrápalo.com

2010-07-07T00:59:00.003+02:00

Esta semana Ruta 66: El blog ha tenido una pequeña reseña en el blog de Atrápalo.com, donde nos describían como "uno de esos blogs que dan envidia, y mucha". Nos han vendido la moto bastante bien, pues en estos días se han incrementado notoriamente las visitas; han puesto su granito de arena para que más personas conozcan el blog y eso es algo de agradecer viniendo de donde viene, los especialistas en viajes.

Nosotros, por nuestra parte, andamos con los nervios a flor de piel, a 24 días de nuestra partida y con asuntos que arreglar aún, como la planificación del viaje para ver el máximo posible de cosas durante los 25 días, el hotel del último día (que es el único punto seguro junto con la llegada), seguros de viaje y demás. Cualquier error que cometamos en estos días puede tener un mal desenlace. Que el Boss nos pille confesados.

Cosas a tener en cuenta: Permiso Internacional de Conducción

2010-06-29T00:03:00.006+02:00

Una vez presentado nuestro Pegaso en sociedad, para domarlo hace falta algo más que valor, constancia y muuuucha gasolina: el permiso internacional de conducción, que es de lo que tratará este artículo.

Para empezar, el permiso internacional de conducción es algo que no resulta imprescindible si de conducir por los Estados Unidos se trata. Es un carnet creado para poder conducir en aquellos países que no sean miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o Viena, convenio que cuenta con Estados Unidos entre sus países anexionados. A pesar de todo, un considerable porcentaje de españoles que han viajado por Estados Unidos con un coche de alquiler recomiendan seriamente poseer este título internacional ante la ineptitud de ciertos organismos de policía de carretera como los State Troopers, que viene a ser la Guardia Civil al uso de aquellas tierras y los cuales pueden confundir tu carnet rosita españolísimo con el carnet de un college mexicano:

Power Rangers VI: La nueva generación

Son cosas a tener en cuenta a la hora de realizar un viaje de esta envergadura, pues el precio del mismo es de 9,40€ (compáralo con la de cientos de euros que tuviste que soltar entre matriculas, clases prácticas y exámenes en la maldita autoescuela). Total, lo que te están vendiendo no es un carnet en sí, sino una traducción del que ya tienes y que sangre, sudor y lágrimas te costó conseguir; y, más que un carnet al uso, es algo asi como un libro de familia, pues consta de 16 páginas y está traducido al alemán, inglés, francés, italiano, portugués, árabe y ruso, cual best-seller de ocasión. Junto con el libreto se expedirá un carnet con información adicional sobre el conductor, pero no se especifica si se puede llevar sin el libreto o hay que llevarlo todo encima porsiaca. Este tipo de permiso tiene una validez de un año y no es válido para conducir en el país que lo expide (en nuestro caso, sirve para recorrer la Ruta 66, pero no nos serviría de nada en la Ruta del Bakalao).

Para que te den el carnet para ponerte a los mandos de un coche tienes que llevar:

*Una solicitud cumplimentada en un impreso oficial que te facilitan en Tráfico.

*El DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor.

* Una fotografía actual de 32x26 mm. en color.

En el supuesto especial que alguien no pueda ir en persona a solicitar y recoger su permiso, la persona que le representa (en nuestro caso, Charly en nombre de todos) deberá aportar el DNI original del sujeto o sujetos y la autorización del interesado para realizar el trámite (la cual también se puede conseguir en Tráfico).

El permiso que conseguiremos en el acto tendrá este aspecto:

Y no vale copiar los datos de la colega del ejemplo para ir a visitarla, que al final el artículo nos puede salir caro. Avisados quedáis.

Agradecidos y emocionados

2010-06-21T22:39:00.003+02:00

Es un honor para los cinco recibir de la mano de Stultifer del blog No sin mi cámara el premio al blog del día correspondiente al lunes 21 de junio de 2010. Viendo la calidad de otros premiados, es todo un halago a la par que un motivo más para seguir escribiendo en este blog que, con poco más de tres meses de existencia, ha tenido muy buena acogida en la blogosfera y en la Red en general.

Gracias igualmente a todos los que nos visitáis a diario. Esto no ha hecho más que empezar.

Caminante, no hay camino... se hace camino al rodar

2010-06-19T16:34:00.007+02:00

El sexto pasajero de la Ruta 66 se hizo esperar, pero -afortunadamente- a 52 días del viaje tuvimos noticias del purasangre a lomos del cual recorreremos la América profunda. Las dificultades que expusimos dos artículos atrás fueron salvadas con esfuerzo y elegancia, y los preparativos que quedan por atar con más de un mes de antelación podrían considerarse "secundarios" (y me quedo tan ancho cuando aún no tenemos el certificado de la ESTA ni el permiso de conducción internacional).

Cuando a uno le comentan la noticia de que va a recorrer la Ruta 66 a los mandos de un Cadillac, su reacción más natural suele ser quedarse ojiplático, soltar pausadamente un "¡Waaaaw!" y reproducirse mentalmente el Born to be wild de Steppenwolf mientras que por tu cabeza sólo aparece una imagen:

Así, tal cual, con la colega incluida, todo encaja. Pero, para bien o para mal, los felices años 60 americanos ya pasaron a la historia y adquirir modelos como éste (el coche, no la colega) en alquiler es prácticamente una utopía. Un viejo conocido me dijo que había una empresa que se encargaba de ello, podías adquirir fácilmente un Chevy del 58 o un Pontiac Firebird por poner un par de ejemplos. Tras seis meses de constante búsqueda por Internet, puedo confirmar que todo eso es una leyenda urbana. Resumiendo, que nuestro Pegaso es de raza Cadillac, sí, todo un señor Cadillac DTS que nos ha costado lo suyo, pero viajes así requieren de una bicha que sea espaciosa y que no nos deje tirados a las primeras de cambio. Y oye, que un dulce nunca amarga:

Este magnífico ejemplar fue adquirido en el rancho de ealquilerdecoches, para nosotros la mejor opción a tener en cuenta a la hora de alquilar un coche, sea en España o en el extranjero. No se trata de una compañía de alquiler de vehículos, sino de un buscador semejante a los que existen de vuelos, pero para coches. De esta manera podremos elegir un coche acorde a nuestras necesidades y siempre con la compañía que ofrezca esas características requeridas al mejor precios, ya sea Avis, Hertz, International, Alamo, Dollar, etc.

Nuestra máquina incluía un paquete premium con un tanque de gasolina lleno, kilometraje ilimitado y el seguro de todos los conductores mayores de 25 años. El problema es que Chusy y Charly son los benjamines del grupo, con 22 otoños y 23 primaveras respectivamente; el resto damos la talla, por así decirlo. En la atención telefónica al cliente (otra de las ventajas de ealquilerdecoches, un trato bastante bueno y teléfono gratuito: 900 801 596) nos informaron de que el seguro de los conductores menores de 25 años costaba 60 € al día por cabeza, es decir, 120 € al día por los yogurines, es decir, más de 2.700 € por la broma. Se sobreentiende que no íbamos a pagar semejante pastizal por incluirlos en el seguro, y tampoco pensamos chuparnos los más de 7.000 kms. que hemos calculado entre tres personas, así que -niños, no hagáis esto en casa- optaremos por la vía "menos legal", jugándonosla por completo al no asegurar a Chusy y Charly en el pack. Claro, que peor sería adjuntar documentación falsificada, así que nuestras conciencias respiran tranquilas dentro de lo que cabe. De lo que nos puede pasar por Estados Unidos en caso de que pillen a los dos susodichos sin seguro al volante o en caso de que provoquen un accidente no nos han comentado nada en la empresa por falta de información, pero muy mal se tendrían que poner las cosas para que la multa o infracción costara más de 2.700 € o nos costara acabar entre rejas. Una vez más, de perdidos al río.

[Nota de noviembre #2010: Los Router Boys se retractan acerca de la información vertida sobre ealquilerdecoches a la hora de alquilar un vehículo para viajar, ya sea en Estados Unidos o en otro país. Al tratarse de una agencia intermediaria, pueden estar vendiendo seguros que luego no tienen validez alguna al llegar al país de destino. En nuestro caso, adquirimos un paquete premium en el que estábamos asegurados los conductores mayores de 25 años, pero de ello no decía nada el contrato en Estados Unidos. Un pequeño accidente en el que se ralló la puerta del conductor y la chapa por encima de la rueda delantera izquierda nos supuso un montante de 1.610 dólares porque no valía para nada el seguro adquirido con ealquilerdecoches y únicamente estaba asegurado John cuando fue Bola quien tuvo el incidente. Es por ello que recomendamos seriamente no hacer caso de las empresas intermediarias por muy buenas ofertas que ofrezcan y entrar en contacto directo con las compañías internacionales de alquiler o alquilarlo una vez se esté en el destino. Que no os engañen como esta empresa hizo con nosotros.]

Para los fans de la Ruta 66

2010-06-10T18:05:00.003+02:00

Quizás sea la última persona en enterarme de todo. Por poner un ejemplo, dos días después del incendio del Windsor, paseando por Cuatro Caminos, comprobé sin poder creérmelo el esqueleto del edificio en ruinas. Cuando hice unas cuantas fotos y las mandé por MMS a mis más allegados, sus respuestas fueron prácticamente iguales: Que era un cachondo, que eso ya había pasado el sábado y que dejara de gastarme el dinero, que los mensajes con fotos salían muy caros.

Tal vez sea una cualidad innata, pero es algo que me pasa con los conciertos y las cosas que me gustan: cuando me entero de que tal grupo toca en mi ciudad o que tal día sale gratis ir al cine, ya se ha pasado y no puedo hacer nada al respecto. Por eso, cuando vi que muchos visitantes acababan en este blog tras buscar en Google reloj route 66 el mundo, decidí ver qué era lo que estaban buscando realmente. Tras mirar en unas cuantas páginas descubrí que el diario El Mundo había sacado una colección de relojes y el primero de ellos está dedicado a la Ruta 66.

Yo, genio y figura hasta la sepultura, descubrí esta promoción el fin de semana pasado, cuando la entrega de este reloj data del domingo 30 de mayo. Por suerte, los kioskos y papelerías pueden pedir posteriormente a las editoriales más ejemplares si han tenido una demanda superior a la esperada; de esa manera pude conseguir las trece tazas de los Beatles que vendían con El País en un sólo domingo y así he conseguido mi reloj de la Ruta 66.

Siempre suele pasar que la publicidad suele presentar el producto más bonito de lo que es, pero -sorprendentemente- en este caso es justo lo contrario, pues el reloj tenía una pinta de ser bastante malo, un reloj de ida y vuelta, pero es bastante mejor de lo que parece, y por 5,95€ ofrece una muy buena relación calidad-precio. Todos estos relojes han sido diseñados por Seiko, aunque el movimiento de los mismos no pertenece a la casa. Personalmente, y sin entender de relojes, lo recomiendo.

Que no cunda el pánico

2010-06-06T16:55:00.004+02:00

Los dos últimos meses han supuesto una inactividad dentro del grupo que ha ido haciendo mella en nuestra economía por no coger las cosas en su momento, aflorando los nervios entre los componentes de los Router Boys. Y es que coordinarse entre cinco personas que llevan ritmos de vida distintos y con distancia de por medio no hace más que retrasar los plazos para conseguir nuestros objetivos más inmediatos, aquellos que tenemos que tener resueltos antes de pisar suelo americano, esto es:

- Coger el vuelo Los Ángeles - Nueva York

- Alquilar el coche

- Reservar los hoteles de los primeros días en Nueva York y la última noche en Los Ángeles...

... y un largo etcétera que iremos poniendo en este blog a su tiempo. Los contratiempos han sido constantes y han ido enlazando unos con otros en el tiempo: John se retrasaba en los pagos comunes, Luke y Bola tenían que esperar un mes para poder sacarse el pasaporte, Charly se quedaba sin fondos en su tarjeta de crédito y no podíamos comprar nada, Chusy se olvidaba el pasaporte en la distancia y no podíamos coger el vuelo, que iba subiendo de precio a medida que pasaban los días... muchas cosas por atar y tan sólo quedaban dos meses para emprender el desafío.

Por suerte, todo se ha ido arreglando progresivamente: John saldó su deuda con Charly, Luke y Bola adquirieron su pasaporte, Chusy volvió a su hogar donde le esperaba el suyo, y Charly contó nuevamente a principios de mes con el aguinaldo de la tita Visa Oro.

Tras la tormenta, parece ser que la calma hace acto de presencia. En breve os presentaremos a nuestro Pegaso, a lomos del cual recorreremos la geografía estadounidense de cabo a rabo. Y, proximamente, nuevas adquisiciones.

Ahora también somos móviles (porque no nos quedamos quietos, vaya)

2010-05-28T19:00:00.007+02:00

Porque en verano hace mucho calor y no apetece quedarse en casa, porque resulta un verdadero tostón llevarse el ordenador portátil a todos los sitios, porque el móvil es más cómodo y cada vez son más las personas que tienen Internet en su teléfono, porque la tecnología avanza y porque este blog nos seguirá allá donde vayamos, también sacamos la versión móvil de Ruta 66: El blog.

Es un servicio que ofrece la página web de Andanza para "movilizar" tu blog y hacerlo accesible desde los terminales con tecnología 3G. Porque este es, sin duda, el año de las conexiones móviles a Internet y nosotros no queremos quedarnos atrás.

Recuerda, Ruta 66: El blog desde tu terminal móvil en http://m.andanza.com/ruta66blog

WTF is Route 66?

2010-05-25T19:05:00.007+02:00

Viendo las fotos de ese lunes tan atípico en el que fuimos al cine y acabamos a las dos de la mañana en el Hard Pool teniendo que trabajar al día siguiente, puedo fijar en un 13 de julio de 2009 el día en el que nos propusimos hacer la Ruta 66. Y es que un bar tan americano -con su niebla en el ambiente, sus mujeres de más de treinta que quitan el hipo, sus mesas de billar iluminadas con sus lamparitas y sus Budweiser bien frías- bien servía como rincón de inspiración para una idea tan brillante. Pero no todo surgió así, de repente y sin venir a cuento. Realmente surgió mirando en las paredes fotos sobre los usos y costumbres americanas. Ante el verano más caluroso -y tedioso para nosotros- de los dos últimos siglos, yo propuse la revancha al verano siguiente con un viaje fuera de lo habitual, lejos de las visitas de fin de semana a la típica capital europea o las noches de chiringuito en la madrileña playa de Benidorm.

Vale, pero ¿Qué es eso de la Ruta 66?

La pregunta que me hizo Charly me extrañó en un principio, completamente convencido como estaba de que la histórica 66 era tan conocida como la Torre Eiffel como mínimo, pero es una pregunta que me ha venido repitiendo un número considerable de conocidos en los últimos nueve meses cuando les comentaba los estrambóticos planes que tenía para mi primer verano en condiciones de los últimos años. Ante mi escueta respuesta en la que explicaba las características de la aventura, la respuesta de la gente iba desde una mayúscula sorpresa hasta un simple Ah, pues mola la cosa.

Decidido a aclarar las dudas de todo aquel que se pregunte qué es la Ruta 66, hago un pequeño resumen de lo vertido en la Wikipedia, esa enciclopedia tan fiable que mis colegas periodistas me tirarían a la cabeza si existiera en formato tomo (a fin de cuentas, es la entrada con más información que he encontrado en la red y, por lo general, no se han ido por la tangente en el tratamiento del tema):

La U.S. 66 se estableció el 11 de noviembre de 1926. Originalmente discurría desde Chicago (Illinois), a través Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles con un recorrido total de 2,448 millas3 (3,939 km). La Ruta 66 fue el principal itinerario de los emigrantes que iban al oeste, y sostuvo la economía de las zonas que la carretera atravesaba. La gente que prosperó durante la creciente popularidad de la carretera fue la que años más tarde luchó por mantenerla viva cuando empezó a construirse la nueva "Red de Autopistas Interestatales de Estados Unidos".

La Ruta 66 fue descatalogada el 27 de junio de 1985 después de decidirse que la carretera ya no era relevante y haber sido reemplazada por la nueva red de autopistas. Partes de la carretera que discurre a través de Illinois, Nuevo México y Arizona han sido señalizadas con letreros de Historic Route 66 y ha vuelto a aparecer en los mapas de carreteras de esta forma.

Promovida en 1923 por Cyrus Avery, natural de Oklahoma, fue firme en que dicha carretera debería tener un número redondo que la identificara y para ello propuso el 60, pero finalmente se decantó por el número "66" porque pensaba que dos números iguales serían fáciles de recordar. Después de que la nueva red de carreteras federales fuera oficialmente creada, Avery abogó por la creación de la U.S. Highway 66 Association para que se completara la pavimentación de la carretera en su totalidad, así como promover el uso de la misma.

El tráfico creció en la carretera debido al amplio territorio que cubría. Esta carretera sirvió de camino a muchas familias granjeras para trabajar en la agricultura en California. La Ruta 66 se convirtió en la principal ruta de viaje para esa gente y durante la Gran Depresión alivió a las poblaciones localizadas a lo largo de la carretera. La Ruta 66 pasaba a través de numerosas ciudades pequeñas y ayudó a posibilitar el auge de negocios. Debido a los esfuerzos de la U.S. Highway 66 Association, la Ruta 66 se convirtió en la primera carretera completamente pavimentada en 1938.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo más emigración hacia el oeste debido a las industrias bélicas en California. La Ruta 66 se convirtió en uno de los principales itinerarios y sirvió para transportar el material militar. En los cincuenta, la Ruta 66 se convirtió en la principal carretera para los veraneantes con destino a Los Ángeles. Este elevado incremento del turismo hizo prosperar rápidamente todo tipo de atracciones a lo largo de la carretera. Cambios como éstos en el paisaje reafirmaron la reputación de la Ruta 66 como el microcosmos de la cultura de la Angloamérica forjada a través del automóvil.

El principio del final de la Ruta 66 vino en 1956 con la firma de la Interstate Highway Act (Ley de Autopistas Interestatales) por el presidente Eisenhower, que imaginó un sistema de carreteras similar al europeo, en el cual fuera posible viajar a gran velocidad por todo el país sin paradas y movilizar tropas en caso de una emergencia nacional.

Cuando la carretera fue descatalogada, tramos de la misma fueron utilizados de diversas maneras. Dentro de muchas ciudades, la ruta se convirtió en una business loop (trazado urbano alternativo con negocios asentados) de la autopista interestatal. Algunos tramos se convirtieron en carreteras estatales, carreteras locales, caminos privados o fueron abandonados. Actualmente no es posible recorrer la Ruta 66 de manera ininterrumpida en todo su trazado. Algunos tramos todavía están bien conservados.

En 1990 se fundaron de manera independiente las Asociaciones de la Route 66 en Arizona y Missouri. Otros grupos de otros estados de la Ruta 66 les siguieron.

Gracias a asociaciones de este tipo, la Ruta 66 no ha sido nunca abandonada por completo. El sueño de muchas personas aún sigue en pie, la aventura continúa.

El uso de los husos

2010-05-20T14:48:00.010+02:00

Recuerdo cuando, a mis 23 años, estuve un verano en Cambridge estudiando inglés. Aunque no era la primera vez que viajaba al extranjero, era la primera vez que cambiaba de huso horario. Para controlar la hora de España y de Inglaterra a la vez por si tenía que llamar por teléfono a la familia y demás, tuve la brillante idea de llevar dos relojes de pulsera, cada uno con la hora de un país. Total, un gesto de lo más ridículo cuando para calcular la hora de España solamente tenía que sumar una hora a la que marcaban los relojes allí. La tontería me duró dos días, pudo conmigo que la gente mirara mi muñeca y se quedara extrañada. Más que la necesidad de estar en conexión con la península, me hacía ilusión el hecho de vivir con un huso y unas costumbres distintos a los que estaba acostumbrado.

Tres veranos después, la cosa se complica, porque Inglaterra es un Micro Machine de sociedad anglosajona al lado de Estados Unidos, país tan grande que tiene seis husos horarios distintos si contamos con los de Alaska y Hawai. Se reparten en zonas longitudinales respetando el contorno de los estados, y nosotros durante el viaje compartiremos hasta cuatro de esos husos:

- En Nueva York tendremos que poner en hora los relojes acorde al EST (Eastern Standard Time), que son 6 horas menos que en Madrid.

- Poco antes de llegar a Chicago nos situaremos en la franja del CST (Central Standard Time), como en Canarias: una hora menos.

- Al entrar a Nuevo México, nuevo cambio de horario: el MST (Mountain Standard Time) es otra hora menos con respecto al anterior.

- Y el último cambio lo tendremos que hacer poco antes de llegar a Las Vegas, en el estado de Nevada: el PST (Pacific Standard Time), nuevamente otra hora menos.

El tema es que el estado de Arizona es tan peculiar que no tiene horario de verano, sino que permanece en horario de invierno y la hora de verano se aplica únicamente en las reservas indias de los navajos, que nos tendremos que enterar por dónde andan...

Resumiendo, un auténtico lío con el que tendremos que contar a la hora de planificar las etapas del viaje por los horarios de los negocios, las reservas y demás. Y para el que se lo haya preguntado: no, esta vez no pienso ir por los Estados Unidos haciendo el ridículo con cinco relojes en la muñeca y resto del brazo.

ESTA es la puerta a EEUU

2010-05-03T20:44:00.000+02:00

Todos hemos oído hablar -cual si de leyenda urbana se tratase- de lo difícil que resulta entrar en territorio yankee y, sobre todo, de las curiosas preguntas a las que el viajero se ve sometido en los controles aeroportuarios. Bien, pues nosotros estamos ahora en ese proceso en el que, verdaderamente, nos hemos encontrado con cuestiones en las que cabe preguntarnos ¿Pero es que alguien realmente va a responder afirmativamente a estas preguntas? Claro, que siempre está el típico gracioso que confía en el humor que consumimos por estas tierras y cree que las autoridades estadounidenses se las gastan igual. El destino de esta gente no llegará más allá del control aeroportuario, pues el funcionario de aduanas de a pie no se anda con chiquitas, y al expulsarle ni siquiera gastará fuerzas en propinarle un buen puntapié, sino que estaremos hablando de una patadita sin importancia, así, como diciendo uno más que se vuelve a casa. Aunque nos puedan parecer preguntas de lo más ilógico, hay que ser sincero y racional a la hora de rellenar el cuestionario, atendiendo a que es posiblemente el país con más amenazas por parte del terrorismo islámico, terroristas acostumbrados a meterse en la boca del lobo visto lo visto la semana pasada en Times Square.

Hay que tener en cuenta esta solicitud, ya que, posiblemente, familiares o conocidos que hayan viajado con anterioridad a los Estados Unidos no os hayan advertido sobre esto al tratarse de una normativa vigente, aprobada el 20 de marzo de 2010. Este trámite debe hacerse con un mínimo de 72 horas (3 días) de antelación a la fecha de partida. Para rellenar la solicitud tienes que meterte en la página oficial de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Esto sólo podrán hacerlo las personas que habiten en los países con los que Estados Unidos tiene formalizado el Programa de Exención de Visado a EEUU, programa del que los españoles nos podemos beneficiar (si no, la cosa estaría más chunga para hacer la Ruta 66). La solicitud no hay que enviarla a ninguna dirección de correo postal o electrónico, se tramita directamente en la web, y la confirmación de la autorización llega al correo electrónico del solicitante en un plazo máximo de 72 horas. Desde la página recomiendan imprimir la solicitud y llevarla plegada junto al pasaporte, incluso más allá del aeropuerto, durante toda la estancia en el país.

¿Qué pasa si te deniegan la solicitud? No está todo perdido, al igual que con la concesión no está todo ganado. Que seas elegible para viajar no quiere decir que seas admisible en Estados Unidos. Una vez llegado a la tierra prometida, el pasajero se verá sometido a un exhaustivo control por parte de un funcionario del servicio de control y fronteras que determinará si es admisible o inadmisible de entrar al país. De la misma manera, si la solicitud ha sido rechazada, el pasajero rechazado tiene que ir a la embajada de Estados Unidos por si hay que solicitar un visado para estos casos.

Alguna de las preguntas a responder a la hora de solicitar el visado:

A) ¿Padece usted una enfermedad contagiosa; un desorden físico o mental; o es un consumidor o adicto a una droga? *
B) ¿Alguna vez ha sido arrestado o declarado culpable por un delito o crimen que involucre depravación moral o una violación respecto de una sustancia controlada; o ha sido arrestado o declarado culpable por dos o más delitos para los cuales la sentencia total a encarcelamiento fue de cinco años o más; o ha sido un traficante de sustancias controladas; o está tratando de entrar para participar en actividades criminales o inmorales? *
C) ¿Alguna vez ha estado o está ahora involucrado en espionaje o sabotaje; o en actividades terroristas: o genocidio; o entre 1933 y 1945 estuvo involucrado, de alguna manera, en persecuciones asociadas con la Alemania Nazi o sus aliados? *
D) ¿Pretende buscar trabajo en EE.UU.; o alguna vez ha sido excluido y deportado; o ha sido anteriormente retirado de Estados Unidos o ha procurado o intentado procurar una visa o ingreso a EE.UU. mediante fraude o falso testimonio? *
E) ¿Alguna vez ha detenido, retenido o impedido la custodia de un niño a un ciudadano estadounidense que haya obtenido la custodia del niño? *
F) ¿Alguna vez se le ha negado una visa a EE.UU. o el ingreso a EE.UU. o se le ha cancelado una visa a EE.UU.?

G) ¿Alguna vez ha hecho valer su inmunidad frente a una

acusación? *

Lo dicho, que ante cosas como ésta, que mucha gente se puede tomar a risa, nosotros recomendamos máxima seriedad y no andarse con bromas (vamos, a no ser que quieras ser repatriado tras pisar Estados Unidos, con lo caro que sale el billete a esas tierras). A la espera de nuestra respuesta, lo mejor es que nosotros...

Abstinencia

2010-04-30T19:36:00.000+02:00

Hace unos días vi en la televisión la curiosa noticia de este chavalín que, con apenas seis años, comentaban que iba a mandar al muñeco de Michelín al paro gracias a la dieta que estaba siguiendo. Una inocente foto que le harían sus padres en una amena tarde de burger ha dado la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación, que han cogido al pobre niño gordo para ilustrar sus noticias de obesidad infantil. Y no es que haya sido una o dos veces, sino que se le vio por primera vez en un diario turco en 2004 y, a partir de ahí, venga a cebarse con el crío: en Estados Unidos en 2005, en Italia en 2005, nuevamente en Italia en 2006, en México en 2007, en Reino Unido en 2008, en la India en 2009 y nosotros, para no quedarnos atrás, en 2010, aunque tal vez hayan visto el espacio que les dedicaron en Sé lo que hicísteis y han escogido otra víctima para ilustrar su noticia de obesidad infantil ¿Y el niño de la portada de Nirvana se quejaba de su aparición involuntaria? A este pobre gordito seis años después, en su sufrida preadolescencia, le deben estar dando collejas a diario en la escuela secundaria turca por haber permitido ser fotografiado mientras engullía un sanísimo Big Mac.Y luego dicen que los medios de comunicación tienen un impacto positivo en la sociedad de a pie.

Esta foto fue tomada en Turquía, pero perfectamente podría haber sido tomada en Estados Unidos. A nosotros nos aterra la idea de ser fotografiados por tierras americanas en una pose semejante a la de nuestro amigo y acabar saliendo en portadas de lo más variopintas, y es que estamos más que seguros de que en toda la Ruta 66 difícilmente vamos a poder escapar de la comida basura en nuestra dieta de a diario durante casi un mes. Es por ello que tenemos que prevenir antes de curar males mayores, por lo que desde el día de hoy, justo tres meses antes de nuestra partida, hasta el 31 de julio, nos vemos a privar de todos los placeres que nos ofrece la comida rápida. Pero lo que se dice toda toda: ni hamburguesas ni pizza ni kebab ni patatas fritas ni donuts y demás productos semejantes (que no llamo alimentos porque hacen de todo menos alimentar). Nos somos ni mucho menos asiduos a este tipo de establecimientos ni tenemos la Tarjeta Oro de Burger King por motivos de fidelidad, pero reconocemos que más de una vez han saciado nuestra hambre y salvado nuestra economía. Nadie se ha librado de tomarse un supermenú a precios proletarios, y ese mejunje secreto que le echan y al que se le han atribuido propiedades nutritivas nos ha hecho picar el anzuelo al menos una vez al mes. El día de hoy lo teníamos señalado en rojo en el calendario para celebrarlo con un desayuno-comida-merienda-cena basura ante lo que se aviene, pero las circunstancias de la vida han hecho que en el presente estemos trabajando los cuatro, por lo que se ha suspendido dicho festín. Son cosas que para otros hubiera supuesto todo un sacrificio, pero, por suerte, nosotros no pertenecemos a la generación Burger King y será una carencia sin importancia. Mientras que sólo sea abstinencia de comida basura...

¿Y si...?

2010-04-23T13:39:00.000+02:00

Probablemente este 2010 será recordado a nivel social -entre otras cosas- por el año en el que erupcionó un volcán de nombre impronunciable donde Cristo perdió el móvil y Europa y América se quedaron a dos velas. La Madre Naturaleza (la madre que la parió) nos ha venido a recordar por enésima vez que, por mucha tecnología y avances científicos que tengamos en la actualidad, somos tan sumamente vulnerables que con un simple eructo suyo nos puede hacer temblar a todos si así lo desea.

Y claro, a uno le da por asomarse a la ventana desde Móstoles escuchando semejante accidente de la naturaleza y le entran los siete males al imaginar la magnitud de la nube viendo un cielo tan negro. Luego lo piensa y comprende que lo que está viendo es realmente la boina de Madrid que, por desgracia, cada vez se va extendiendo más acorde pasa el tiempo. No tardan en sucederse las noticias a través de Facebook: un colega de las prácticas ve cómo se esfuma con la nube su viaje de fin de semana a Londres, dos antiguos compañeros de la facultad están atrapados en Dinamarca sin saber cuándo van a volver, la novia de un amigo se queda sin su programa en intercambio en Alemania al suspenderse el mismo… vamos, un lío de tres mil pares de demonios que ha provocado la suspensión de más de 95.000 vuelos y una pérdidas multimillonarias sin precedentes en la historia de la aviación. Vamos, que Barajas parecía más el Rock in Río que un aeropuerto al uso, lleno hasta la bandera y la gente gritando al unísono.

Una semana después de la mascletá islandesa, las cosas parecen volver a la normalidad y las rutas aéreas funcionan casi al 100%. Un segundo volcán vecino amenaza con entrar en erupción y tal vez lo haga, o tal vez no, o tal vez vuelva a despertar en un futuro, próximo o lejano… Ante esta situación de pánico, desde el sillón de nuestras casas y frente al televisor, a nosotros nos asaltan las dudas ¿Y si pasa algo así en la mañana del 31 de julio? ¿Y si después de tantos preparativos e ilusión nos quedamos en tierra? ¿Y si la situación de emergencia se alarga y acabamos pasando las vacaciones de turismo en la T4? ¿Y si no volvemos a tener la posibilidad y disponibilidad conjunta de volver a hacer los Router Boys una aventura de semejantes características? ¿Y si…?